外高加索之旅（5）：第比利斯（格鲁吉亚）

第五天：2017/10/5，周四，第比利斯，晴

天终于放晴，回到不识数定律上来，第比利斯在蓝天白云下显得更加欧洲。尼克昨天一路上就介绍了不少格鲁吉亚历史，说他们源自希腊和罗马，所以人种上更西方，不像阿塞拜疆，偏“东方”，当然他们的“东方”概念和我们熟悉的“东方”完全两回事，那些阿拉伯大胡子和西洋鬼子对我们来说区别不大，都是大鼻子，只不过一个鼻子往高了长，一个鼻子不但往高了长,还往宽了横。查了一下百度，格鲁吉亚严格定义是亚洲，地理位子是欧亚交界，人种上来说，由于历史的关系，最早被欧洲强国占了，所以留下了点基因，千百年的大自然转基因工程，使得欧洲色彩丰富些。但无论如何，尼克还是很自豪于他的民族和国家的欧洲渊源，包括加入北约,抗衡俄罗斯等等,是个经典“爱国者”，一有机会就要怼他的阿塞拜疆和亚美尼亚兄弟。至于其他正牌的欧洲国家如何看他们，不得而知。

今天一天日程很满，上午要看两个修道院，是世界文化遗产，下午还要赶到大高加索山上去看另一座修道院，也是世界文化遗产。

第比利斯是东正教为主，有不少修道院，是洋和尚练基本功同时修身养性的地方，一般会选择在一些风景不错但条件艰苦的地方。我们所到的第一个修道院离第比利斯不远，是另外一座城，姆茨赫塔，曾经当过一个王朝的首府，也是格鲁吉亚基督教的源头。今天要看的其实是两座教堂，一个在山上，一个在城里。

吉瓦利教堂

先去了山上的教堂，里面供奉一个巨大十字木架，教堂名叫“吉瓦利”，意思就是“十字架”。尼克说了一段典故。原来格鲁吉亚和基督的渊源很早，还在基督受难的当年，圣母玛利亚本打算亲自来此地传经，后来改派另外三个坚定的女信徒来了。但那时的格鲁吉亚还是蛮教横行，基督信徒们只能地下活动，悄悄地。大概保密工作不够，动静搞大了，格鲁吉亚国王把她们当异教邪说给杀了。时间过了300年，到了公元四世纪初，有一个叫尼诺的女信徒，考证说她是土耳其血统，发誓要继承前辈的遗志，召集了另外两个女信徒，重走当年的长征路。但走到亚美尼亚时，行踪被发现，当地蛮教国王又要追杀她们，尼诺的两个同道被杀，尼诺只身逃进了通往格鲁吉亚的深山老林，慌不择路，失去了方向，加上饥寒交迫，一时昏昏睡去。梦中见圣人，指引道路，醒来见一巨大十字架横在眼前，十字的前端正指向正确的方向。尼诺由此找到格鲁吉亚地下党，继续革命活动，最后星火燎原，基督教壮大发展，成了格鲁吉亚国教。而当初尼诺梦见十字架的地方，就是如今的教堂所在，教堂里的十字架就是见证，上面刻文记载历史。当然教堂里也少不了尼诺画像，如今已在圣人牌位上。

故事的细节还没完，尼诺来到格鲁吉亚之后，悄悄串联了地下信徒，辅导苍生，传授基督，一时间把当地百姓说动，甚至连国王的老婆 - 王后也鼓捣进来，声势浩大。王后还常在国王耳边祈祷，国王没当回事，不过听多了，那句“上帝保佑”的谒语也记熟了。但国王仍旧我行我素地相信多神教，原因也很简单，多神教见什么都封神，太阳有太阳神，月亮有月亮神，狮子是神，耗子也是神，干什么都有神灵保佑，所以娶100个老婆，胡作非为都不忌讳，爽！可有一天，国王出行狩猎，忽遇日食发生，一时间天光全无，吓得国王不知如何是好，于是召唤各路神仙，“天灵灵，地灵灵，各路大神快显灵”，“风灵灵，雨灵灵，回头给你建庙亭”，可各路神仙都不应验，没人出来帮忙。正在国王无计可施，魂飞魄散之时，忽然想起老婆平时常在耳边嘀咕的那个异教徒谒语，虽不相信，也顾不得了，张口就喊了出来：“God Bless”。忽然奇迹发生，那太阳居然慢慢露脸了！ 老国王回家就赶紧把尼诺请来，焚香沐浴，洗礼成徒，顺便把基督教封为唯一国教，时间公元330年，算早的，可归为原始股。

圣十字教堂

山上教堂外观

三河交界

圣经相关

“尼诺”的革命故事

山下教堂

山下的教堂和山上的有如姊妹，两人一起被封为了人类文化遗产，主要卖点有两个，一是沾着基督血的裹尸布，有一段故事，大概意思是说当年基督在十字架上被茅刺死，裹尸体的那块布沾了基督圣血，就成了圣物，格鲁吉亚的一位女信徒看到后死死抱住不放，最后人死僵化了也未能分开，于是将其和裹尸布一起运来格鲁吉亚，保存在这个教堂里。不过如今世界上据说有三个地方都宣称自己有基督裹尸布，弄不清真假，无离头印象里曾经在几年前看到一条新闻，说是有考古专家鉴定出某地的一块布就是当年基督的裹尸布，还验出了基督的血型什么的，具体事迹记不得了，但应该不是这里。这教堂还有一个神物，是一支胳膊，据说是教堂设计建筑师的胳膊。因为这个设计师是世界第一建筑大师，非常自信，爱耍大牌，当设计完这座教堂后，国王想让他做点小改动，其实无伤大雅，但设计师不干，愣是按照自己的想法给盖出来了。国王一怒之下，就把他胳膊砍了，“叫你再狂妄自大！”但也有另一说法，因为这设计师把教堂设计的太完美了，当地百姓就把他的手留下供奉，祭在门柱上。所以关于这支胳膊，至今是个无头公案。

基督故事

似乎有阴谋

山下教堂

教堂的确很精美，而且是在城里，方便，所以一直以来是格鲁吉亚王室举办大事的地方，如老国王退休，新国王加冕，或家里有了红白喜事等，有点伦敦的威斯敏斯特教堂的意思，哈哈童一伙忙不迭合影。另外留下印象的是在通往教堂的小路上，小商小贩成排，哈哈童一伙照例流连忘返，尼克在边上直催大家赶快开路，下午还有重头戏呢！并保证大家后面会专门留时间去第比利斯的自由市场，那儿物美价廉，估计和北京刚关张的“天意小商品批发市场”差不多。

教堂旁小市场

批发价啦！

“圣三一”高山修道院和军事高速公路

下午要去“圣三一”教堂，藏在大高加索深山里，离第比利斯100多公里，要走一条很有名的高山道路，“军用高速公路（Military Highway）”。道路是当年俄-土战争时期修的，俄罗斯大军就是从这条道上一路向西杀过去，最后打到罗马尼亚的摩尔多瓦，再向南一直干到保加利亚，把保加利亚从奥斯曼帝国手下独立出来，“解放”了。道路如今还在用，而且是连贯东西的大通道，所以很关键。路是修在大高加索山脉上，穿越连绵雪山，冬天常有雪崩，道路凶险，所以沿途许多水泥修出防空洞式的紧急避难所，万一赶上雪崩，汽车钻到里面，据说每年都从这里扒拉出不少过路汽车。

“军事高速”道路上的羊群大军，步调一致，一切行动听指挥

大高加索的山景非常壮观，有一种苍凉感，远处是海拔5000多米的山峰，终年积雪，眼前是峡谷，陡坡跌落，顺眼下去是溪流蜿蜒。待转过一个山梁，迎面却是一片峨峨巨石，草木不生。而更多的是青铜底色的大片山坡，阳光下泛出秋意，带点冷。山影覆盖的村庄，明暗交错，不时出现的东正教堂十字尖顶透出肃穆。

大高加索山脉

峡谷里的村庄

山路

雪山

浓雾罩雪山

高山

路上停在一座城堡，Ananuri，一个修在高山湖畔的军事要塞，当年好像也是个重要据点，由一帮穿老羊皮袄的猛士把守。如今风景依旧，猛士只留传说，但仍有不少游客租来道具服装，摆出样子充一把历史人物。

高加索人

高加索伪军

短刀对土枪

路遇湖边教堂

中餐时分，到达Gudauri，一个号称全欧洲最高定居点的地方。车停在一座称为“马可波罗”的高山酒店，阳光正浓，四周的雪山平起平坐，但没有太多高原的感觉。餐厅准备了高山冷水里产的虹鳟鱼，配着格鲁吉亚葡萄酒，是路途上很享受的一顿饭。

马可波罗高山酒店

继续上路，尼克一再提醒“圣三一”大教堂路很险啊，要坐吉普车啊，吊吊大家胃口。大家也的确有点兴奋，期待一场带点探险的旅途。但也怀疑这就是一个商业嘘头，没那么玄乎。

终于在一座小城换乘了几辆三菱越野，四驱，朝着密林深处驶去，开车的是几条高加索汉子，不说英语，沉默少言，有事打个手势。

一进密林，才发现这哪是路啊，全是靠车轮子压出来的坑洼，高高低低，越野车在石头和坑洼之上跳舞，上下起伏，大幅晃动，比华尔兹还摆的厉害。总共只有一辆车宽的路还要上下会车，靠里边的那辆就只有大角度地冲到山崖上，几乎45度角地悬在那等对方过去。那几个高加索汉子早已习以为常，还放点欢快音乐助兴。

会车，我们的车已经歪在斜坡上

圣三一大教堂坐落在一片悬崖边上，正对着一个巨大的雪峰，有点“无限风光在险峰”的意思，当年可能是个闭关修行的道场，如今也就只有游客出没。教堂名气挺大，但本身好像没太多神奇故事，修行的洋和尚里似乎也没出过高人，大概只顾得看山景了，每日修道成了小和尚念经，有口无心。不过这上山的一路颠簸，比教堂本身印象深多了，估计也是出名的主要原因。

近处山村 远处教堂 背后雪山

教堂山

国王壁画

裹严实了再进去

下山时看到一帮人驮着背包，继续往高处去，不知还有什么内容。原来咱们所到之处只是个教堂，真正的“圣三一”高山修道院还要往上数百米，隐隐约约能看到几幢石头小屋，但绝对没有路能开车上去，勇敢者就打着背包自己找道，哈哈童一伙就算了。听说上面如今还有苦行者，这么高的山，又没路，无离头很担心这帮洋和尚的后勤补给，不会给饿死吧。

在基督教相关的各种宗教里，经常出现圣三一（Holly Trinity）这词，什么“圣三一学院”，“圣三一教堂”，世界上哪哪都是，开始还以为是连锁，后来搞明白没有血缘关系，都是自行其是。三大教派，天主、东正、新教都有自己的圣三一。后来又听说教堂里圣人画像上兰花指似的手势也代表“圣三一”，那三个翘起来的手指分别是圣父、圣子、圣灵，于是心中好生奇怪，这到底说得什么？百度一把，各种解释各说各话，相互矛盾，好像各家掌门为这事还争论不休。总而言之，争论的核心有几点：基督怎么来的，基督是上帝还是基督的父亲是上帝，还是基督的父亲、也就是上帝把位子禅让给了基督，使基督变成了上帝，或基督和父亲都是上帝。这些说不清的逻辑在不同的宗教绘画上充分体现，有时一幅画上，圣母玛丽娅怀里抱着个基督，旁边还站着个基督，但有时是基督的父亲，就是上帝呆在边上看着自己的儿子基督被钉在十字架上蒙难。这些画大致反映了“三位一体”或“一位一体”的争议。历史上基督教大联盟还专门开过几个大会想统一思想，好搞个理论自信。但因无法达成一致，最后导致了大分裂，出现了所谓罗马天主教和希腊正教。再后来东罗马和俄罗斯发达，又搞出个东方正教，简称东正教。格鲁吉亚是东正教，但东正教也衍生出了许多分支，上次在保加利亚看到的东正教堂和这儿的又完全不同，连十字架的样子都不一样，保加利亚的十字架多一个歪歪的横杠，据说是被基督踩的。不过有一点相同，所有东正教堂里都不用管风琴，唱圣歌伴奏完全靠人声。

晚餐回到第比利斯，在一个带演出的传统餐厅，边吃边看一场“传统民族歌舞”，可拉丁风的“恰恰恰”“探戈”占了一多半。热闹归热闹，但好像不够“传统”也不够“民族”，除非你告诉我“探戈”是从格鲁吉亚传到阿根廷的。

晚会，晚餐？

餐馆出来，天好，十五的月亮十六圆，今年就更不用说了，十五的月亮就没见着，十六的月亮当然显得更加饱满，让第比利斯的夜景十分透明。远处山上的王宫城堡，灯火辉煌。高高的电视塔，时刻吸引着人的视线。酒店的位置在第比利斯的文化中心，音乐厅，歌剧场，博物馆依次排列，一直通到当年的列宁广场。如今列宁雕塑已放倒，广场也改名“自由广场”。呜呼，唏嘘。

第比利斯夜街头

月色

剧场门前

墙上灯光

教堂夜色

克格勃总部酒店