巴尔干之旅（2）：索菲亚（保加利亚）

第二天：2016-9-29，周四，晴，索菲亚

保加利亚简史

要搞明白保加利亚，先得补几句历史。保加利亚这块地儿能找到人类部落痕迹大概要到公元前几千年了，那时主要是色雷斯人，据说很善于打群架，所以出土匪。但那时还谈不上国家，民族的概念，就是一伙伙散住的人群。

到了公元前一世纪，亚平宁半岛的罗马强盛，往东边扩展，就把色雷斯人的地方给统治了，当地色雷斯人成了奴隶，要给罗马人干活，还没工钱，于是起义，最出名的算是斯巴达克，就是一个色雷斯人，一口气打回到罗马城下，当然最后没成事。

又经过几个世纪的演化，西罗马衰亡东罗马拜占庭兴起，东边的斯拉夫民族也起来了，又往西边打，保加利亚所在的巴尔干半岛夹在东西交界的地方，哪边强大都要统治她，于是永远不消停，战乱不断。到了公元七世纪，东北边的斯拉夫人和当地的古保加利亚人合为一伙，说独立了，于是建了第一个保加利亚王国。王朝延续了两三百年，也曾辉煌过一阵，国土最大时号称三面临海，东边是黑海，南边是地中海，西边则到了亚得里亚海，把今天的巴尔干半岛南边几乎全给弄进来了。但最后乐极生悲，公元十世纪末被拜占庭给灭了。到了12世纪末，第二个保加利亚王朝又起来了，处于拉丁帝国和拜占庭之间，两头说话，也强盛过一阵，不过好景不长，13世纪就不行了，又赶上东北边过来蒙古大军掠过，王朝分崩离析，最后被土耳其的奥斯曼帝国统治，一弄500年，直到19世纪末的俄罗斯-土耳其大战，土耳其战败，保加利亚重新“独立”，建立第三王朝，延续到二次大战结束，在苏联操作下，王朝终结。不过这王朝的故事至今没有了断，这一路上导游讲了许多后来的故事，听着蛮传奇的。

保加利亚王朝

索菲亚街景

上午走索菲亚街头，看到最多的是教堂，大多是东正教堂，一个明显标志就是它的十字架上多两横杠，而且最下面那一横杠还是斜的，据说这是基督受难时标准的十字架，上面那一横上标着名字，是为了羞辱基督，有点示众的意思，而底下那一横，是脚踏，给踩歪了。这事据说有争议，所以其他和基督相关的十字架不是这样的。

总统府

教堂前的路边小摊

路边雕塑

街头

东正教堂

花团锦簇教堂

老教堂

教堂门前

索菲亚基本是个教堂陈列地，教堂因为太多，很快就搞乱了，记不得各自的出处，但有几座还有点印象。

圣乔治老教堂

这是最老的一座教堂，公元2世纪的遗迹，红砖，历史上有过几场变迁，最早是天主教，后来成了罗马大浴场，再后来又成了东正教。如今的建筑一半是还在使用的教堂，一半是只有基座的遗迹，从规模上看，这教堂当初肯定是一个地标性的宏伟建筑，但今天紧邻着它的是更加宏伟的总统府和部长大楼的后院，几乎完全给遮挡住了，有点像个未完工的工地。当天正赶上一波北约将领来访，吹吹打打的仪仗队就在总统府的另一面行进，鼓号声不时透过墙壁来到古老的教堂，有种时光穿越感。

被国会大楼包围的圣乔治老教堂

圣乔治老教堂局部

亚历山大·涅夫斯基大教堂

这是保加利亚最大的东正教堂，也是索菲亚街头最明显的地标之一，金色的圆顶老远就能看到。这教堂是为俄国人建的，所以用俄国沙皇命名，主要是纪念1878年的俄-土大战，俄罗斯把保加利亚人“解放”了，重新独立建国。俄-土战争对保加利亚影响很大，当时俄罗斯死了几万人，至今到处可见纪念碑、雕像等，亚历山大教堂大概算是这些纪念品的极致了，整个教堂富丽堂皇，由各种颜色大理石拼成，里面大多为俄罗斯画家作品，也是巨大。

索菲亚大教堂

合影

国王，总理和总书记

城中心有座保加利亚国王的王宫。前面介说过，最后的保加利亚王朝到二次大战后才结束，其实最后一任国王是在二战未结束时就死了，据说是被德国人给鸩了，因为他虽然站在德国一边，却不太听话，第一不杀犹太人，第二不肯派兵打苏联，所以希特勒请他到德国喝咖啡，回来就死了。当时的王子才几岁，于是就由一个元帅监国，二战后据说有过一次全民公投是否要恢复王室，好像赞成票还领先，当然那时苏联和保共当权，肯定不会让王室复辟，最后老王后带着小国王在一夜之间被撵出，流放西班牙。谁能想到，时过境迁，过了不到30年，东欧解体，当年的小国王又回来了，还当了一任总理，也算是创了国王到总理的记录。至今这位小国王还活着，已经90多岁了，还有人撺掇他出来竞选总统，这哥们想想还是算了吧，总理就当得一般，总统和国王是两个玩法。

总理府

忘了是什么神了

走在保加利亚街头，导游说当年有很多列宁、斯大林的雕像，现在都没了。只有一块空场，可看出当年一定是有过大型建筑在上面，原来这曾经是季米特洛夫的纪念堂，还有过一个水晶棺，89年后毁了。季米特洛夫是保共传奇人物，更是共产运动史上的一个赫赫有名的大咖，曾是共产国际的一把手，还是周恩来的老师，据说周能到黄埔军校当政治部主任，就是季米特洛夫的一封信。当然他最出名的还是当年纳粹搞“国会纵火案”时，他在法庭上的那份辩护词，据说把纳粹的格林和最能说的戈培尔都驳的方寸大乱，哑口无言，成了经典教科书。二战后当了保加利亚一把手，总书记兼总理，但1949年一次访问苏联，稀里糊涂就死了，还迅速给封在水晶棺里，有说是因为他不太买斯大林的帐。

外宾到访

里拉修道院（Rila Monastery）

下午去索菲亚城外的里拉修道院，在一片山林中，第一眼就被它的建筑和景色震到了。与其说是一个修道院，更像是童话里的城堡。沿着山势，一溜连排的房屋，配着色彩鲜艳的条纹彩绘和宗教故事，给人很强烈的视觉冲击，背景陡峭的山坡仿佛直接压在修道院的顶上，变成了一幅完整的图案。所谓“修道院”，就是培养“修道士”，也就是洋和尚的地方，所以这里应该是个和尚学校。细看之下，修道院的格局的确是按防御型城堡来建的，大概是为防止异教徒骚扰。里面的洋和尚估计也得学武，有点少林寺的意思。当年这里兴盛时，据说有过几千个修道士和上万的朝拜者，如今似乎更多是用来当旅游点，据说一排排的带拱门的宿舍有不少已变成了酒店，即能招待远方来修行的和尚，也接待游客。这座修道院在巴尔干半岛名气极大，历史也有上千年了，如今进了世界文化遗产名录，算是实至名归。

修道院

庭院广场

壁画

朝圣

修道院里小卖部

修道院内喷泉

傍晚回酒店的路上，只见许多年轻的阿拉伯人在街头晃悠，每人身上一个小背包，两眼无神地坐在街边长凳上，原来都是叙利亚难民。眼看着夜幕已经降临，不知他们今夜会往哪去。这副景象，让人很容易明白为何塔利班或ISIS有这么大的群众基础。保加利亚贴着土耳其，难民往西方走，多要经过这里，成了一个大通道。据说如今有300万难民聚在保土边境，对一个700万人口的保加利亚，一旦过来这300万人，不知会是什么情景。

晚上机场来电话，丽雯的行李仍旧下落不明，估计没戏了，赶快先买些急用的吧。在一家看起来挺有规模的商场里找了一堆东西，好几身衣服，一结算，不到100人民币，便宜到不可思议。付钱时，老板还是个中国人，浙江青田商人，两句中国话一说，还给打了个折，不知这生意怎么做。