巴尔干之旅（8）：布加勒斯特、蒂米什瓦拉（罗）
第八天：2016-10-5，周三，阵雨，布加勒斯特、蒂米什瓦拉（Timisoara）
罗马尼亚的行程总体来说是自西向东横穿，所以先要先从东边的布加勒斯特飞到西边的城市蒂米什瓦拉，然后开车逐渐向东走，最后回到布加勒斯特。利用飞机上的时间，先脑补点罗马尼亚的背景知识。
比起保加利亚，罗马尼亚的历史更加复杂，严格意义上的罗马尼亚直到19世纪才出现，之前是几个小公国各占一片地方，大致可分为东边的摩尔多瓦，就是有名的斯特凡大公的领地；南边的瓦拉几亚，出了“勇敢的米哈伊”大公的地方；还有就是西边的特兰西瓦尼亚，曾经被奥匈帝国统治了好几百年直到一次大战后。在16世纪时，“勇敢的米哈伊”曾经把这三个地方统一过一回，虽然时间很短，只有几个月，但由此奠定了罗马尼亚的基础，所以罗马尼亚人把“勇敢的米哈伊”捧为民族英雄，有一部同名电影就是讲他的故事。
斯特凡大公
勇敢的米哈伊
蒂米什瓦拉
蒂米什瓦拉是罗马尼亚西边的“大城市”，30万人左右，边上紧邻着当年的南斯拉夫和匈牙利，是最靠近“西方”的一座城市，历史上被不同的国家统治过，如今的城市基本是由奥地利哈布斯堡王朝统治以后的建筑，但地下有着另一个被湮没的城市，是罗马时期建的，现在只能从一些偶尔开发的地点看到些端倪。由于蒂米什瓦拉的历史、文化更加复杂，旅行社加派了一个熟悉当地情况的导游来解说一天。导游名叫克劳德，当地人，还是个历史学者，对蒂米什瓦拉十分推崇，恨不能说成是世界第一城，同时又是个观点很激烈的历史学者，所以一天的解说很详细很特别，无离头根据记忆再回放几个主要场景吧。
广场和市景
蒂米什瓦拉城主要由几个大广场构成，每个广场四周是一串富丽堂皇的建筑，有传统的教堂、王宫，也有今天的市政大楼、电报大厦等，当然更多的是餐馆和旅店。旺季已过，街头酒吧只有空荡荡的座位，显得有点冷清。当日天阴，有点冷，导游带着来到一个酒吧，半地下，其实是一个酒窖，里面有各种年头的酒，更有一架钢琴，大家自然又请郭大姐来一段，于是琴声随着每人杯里的咖啡，一时热气腾腾。
喂鸽子老人
教堂和狼孩图腾
广场
教堂内
钢琴酒吧
品着咖啡听钢琴
整个城市是非常有计划地建成的，街道整齐，式样典雅，各种设施配套，功能齐全，还是欧洲第一个修了路灯的时尚城市，据说当年是欧洲市政模范。最引以骄傲的是有许多学校，几乎每条街道都有一个高中，而且往往是标志性建筑，体现着当年对教育的重视，不过小小地方也的确搞出了几个诺贝尔得主，自有其道理。在一座公寓的拐角处，墙上挂了个浮雕，铭牌上写得是“非欧几何”的开创人之一，鲍耶·雅诺什。
鲍耶实际是个匈牙利人，和他老爸一起在罗马尼亚搞数学，与世界级的数学大家高斯有过来往。高斯虽然也发现了“非欧几何”的存在，但因为难懂，和当时教会的许多说法不同，弄不好要杀头的，所以没敢站出来说话。鲍耶有点数学家的“轴”劲，不管身边人和社会的冷嘲热讽，硬是搞他的“非欧几何”，虽然一辈子不得志，死后还是被认可了。
“非欧几何”数学家鲍耶
玫瑰花园
市中心有一个玫瑰花园，围绕着一个露天音乐厅，是当地爱乐乐团的主场。夏日夜晚，音乐会不断，街边道路上有一串名人铭牌，有点好莱坞星光大道的意思，熟悉的名字包括李斯特、斯特劳斯和罗马尼亚的乔治·埃内斯库(George Enescu,1881—1955)。如今天凉，盛况已过，满园春色只剩下几支败谢的花蕊，星星点点，音乐会也过了季节。但花园本身一直是当地人的骄傲，据说还和当年的茜茜公主有些渊源，当初是因为茜茜公主要来，请了最著名的花艺师来修了这座玫瑰园，鼎盛时有120多种玫瑰系列满园竞艳。茜茜公主一高兴，就在维也纳原样修了一座，还是请得同一个设计师，当然那时的茜茜公主应该已是奥地利王后，位高权重，一道圣旨，把设计师也捧红了，成了御用，雕像塑在公园门口，比今天的“网红”神气多了。
玫瑰花园音乐厅
暖阳下
李斯特
“这是个音乐家”
89革命博物馆
89年奇奥塞斯库死，罗共解体，东欧巨变，最初的起源地就是蒂米什瓦拉，而不是布加勒斯特，所以当地有一座“革命博物馆”，记录了不少当时的镜头。博物馆本身很不起眼，一栋两层楼的公寓式建筑，显得破旧。里面内容诉说了当年事件的来龙去脉，虽然当时的国际大环境已经对罗共不利，但具体起因却是由于当地一个牧师，发表了一些反政府言论，秘密警察要抓他，当地民众不干，于是起冲突，开枪，后来事情一路传到布加勒斯特，最后导致奇奥塞斯库夫妇逃离，被抓，被枪毙，政权倒台。
导游显然对当年的奇奥塞斯库政府不满，但对之后的政府也不满意，倒是很欣赏中国的改革变化，说了不少好话，似乎很真诚，不知是否因为我们是中国人。走过罗马尼亚，总体感觉当年对奇奥塞斯库政权最大的不满就是在国民普遍贫穷时，政府很奢侈，权利又太大，秘密警察有生杀大权。而罗马尼亚又位于东西方之间的巴尔干，隔着边界，就能听到看到从南斯拉夫、匈牙利这些更西方色彩的共产党异类传来的影响，不满情绪就更加强烈。整个参观印象最深的是奇奥塞斯库最后一刻的表现。他似乎根本没有意识到大祸临头，因为抓他的人都是原来的手下。都已经下达死刑命令了，他还一口一个“孩子们，别胡来！”以为别人还能买他帐。当局者迷！
博物馆门前悬着一块水泥大石板，是从当年的“柏林墙”搞来，一面是各种涂鸦，而另一面光秃秃，只有几道水泥裂纹透出冷的感觉。解说是，涂鸦那面是冲着西德，老百姓可以到墙角乱涂，没人管，另外一面则对着东德，没有涂鸦是因为无人能靠近，有机枪守着。玩顽童一伙两边留影，做个纪念。
“89革命”博物馆内
柏林墙朝西德一面
柏林墙朝东德一面
齐奥塞斯库最后演说
新教教堂里的古钢琴音乐会
导游克劳德是个音乐爱好者，白天听了郭大姐的钢琴，于是晚上邀请大家去一个教堂听音乐会，说是有很特殊的钢琴演奏。
音乐会是在一座教堂里，典型的新教教堂，墙面上几乎没有装饰，简单到甚至没有基督画像，教堂正中只用一个大十字架点出神圣的象征。据说马丁·路德在创造新教时认为天主教的繁复是故意让平民百姓感到神秘，所以老圣经都用希伯来文和古希腊文字传播，别说平头百姓，就是一般受过教育的人，又有几人能读懂古希腊文字？所以只能看教堂里的画像，然后凭牧师信口说故事，难怪这天主教堂都画满了圣经故事。后来马丁·路德把圣经译成拉丁文和其他普世文字，还到处派使者去传布，大量发放译文，所以大家也就没必要到教堂里来看画，自己回家读读吧。当然新教和天主教还有很多不同之处，有点宗教改革的意思，但面上看来，就是把画铲了，金碧辉煌变成了朴素简单。套一个例子，有点把繁杂讲究的老式京剧变成了通俗上口的现代京歌。
教堂虽然是新教，但音乐会却很古典，大概还是中世纪的式样，其中两个关键家伙是有几百年历史的古钢琴。当年的钢琴和今天的有太大区别，弹出来的声音也完全不同，有点嘭嘭声，估计那时的钢丝不灵。仔细一看，不光钢琴，大提琴手里支着的琴也和今天不同，拿弓的手翻着，有点拉二胡的架势。曲子其实还挺好听，不过套路有点重复，加上乐曲不熟悉，听多了容易犯困，中场休息就撤了。
教堂音乐会
琴演古钢奏，两架钢琴同时操作
音乐会听众
瞧，长这样
街心广场
蒂米什瓦拉的夜晚