中美洲三国行 （8）哥斯达黎加 圣何塞

第八天: 2019-6-29，周日，雨，哥斯达黎加– 圣何塞

阿雷纳火山

我们住的酒店就在著名的阿雷纳火山（Arenal Volcano）边上，名称就是火山观景酒店。晨起后来到酒店餐厅，旁边不远处可见火山，名不虚传，离火山口直线也就两三公里吧，当年喷发时据说火山熔岩清晰可见，但大多数灰尘都飘到另一方向去了，所以此地未受太大影响。火山所处位子也是一个雨林，当年被火山灰覆盖的区域早已又被植物覆盖，一片绿色。正在边用早餐边欣赏眼前的翠绿，突然发现远处树林里有一群猴在嬉戏玩耍。细一看，这猴的长相还挺特殊，身体毛色浅咖啡，四肢深咖啡，白脸，导游费比杨说这是“蜘蛛猴（Spider Monkey）”，远观还真有点蜘蛛形状，平时难得一见，即便是哥斯达黎加本地居民，也未必见过，看来我们的好运气又来了。

火山酒店早餐

蜘蛛猴

小猴

上午参观了一下阿雷纳火山，在一个雨林平台上，仍旧是雾气笼罩，不过没多久就露出真身，一个典型的缺顶圆锥形状，抢拍了些镜头。回来后过了一下所有照片，发现哥斯达黎加除了火山就是雨林。且常常在一起。

阿雷纳火山远看

晚上的飞机去巴拿马，白天内容不多，途中要经过一片咖啡园，是星巴克的地盘，每年从这里生产不少咖啡供世界各地的零售店。但如此一来就没时间回圣何塞看看了，所以临时决定跳过星巴克内容。不过还是停了几分钟，因为费比杨和咖啡场老板认得，下来要了杯咖啡，瞄了一眼全景，匆匆离开了，直奔圣何塞。

星巴克咖啡园

圣何塞

圣何塞在西班牙文里应该是个非常经典的地名，包括美国加州硅谷也有一个，非常出名，Google，Apple等耳熟能详的大牌公司都在附近。这次才知道原来哥斯达黎加的首都也叫这名，猜想中应该是个西班牙风浓烈的殖民风情城市。但真的进入城市后，发现与感觉还是有不少距离。首先这里几乎没有所谓“殖民式样”建筑，多是些低矮，外观简易的房子。据费比杨说法，圣何塞多火山，多地震，所以房子多为轻便的木质结构，所以没有欧式的“殖民风格”，听着似乎也在理。

进城不久，迎面一座巨大的、很现代的建筑横在眼前。原来是个足球场，号称中美洲No.1。哥斯达黎加的足球队战绩不俗，几百万人的一个小国，居然五次挺进世界杯，最佳成绩进过八强，实在使我泱泱大国汗颜。如此说来，把足球场修得大点也理所当然。再一打听，原来这球场还是中国帮着捐建的，看来咱泱泱大国踢球不灵，但修球场还是小菜一碟，手到擒来。当年修这个场馆不知是个什么样的机缘巧合，但似乎和一带一路没关系。无离头一伙这几年走了不少所谓不发达或不太发达的国家，中国工程队或中国援建项目似乎无处不在，就连巴布亚新几内亚这种食人族依旧风尚的地方，都能见着中国工程师的身影，所以在这里听说又是一个中国渊源的地标建筑，也就没有什么可奇怪了。

中国援建足球场

导游费比杨带着我们走了几个他认为我们可能有兴趣的地点。先是来到使馆区，一面五星红旗在一栋小楼前飘着，当然是中国使馆。旁边挨着有日本使馆和其他几家。离开使馆区，来到一片似曾相识的地方，一抬头，“中国城”几个汉字悬在一个中国式牌坊上。世界上大约有点摸样的城市都能找到类似的地方，猜猜也能想象出大致摸样，就没有下车进去。挨着中国城不远，有一片顶着中国招牌的地方，细一看，是“XX中国会馆”，原来这就是费比杨的妈妈家亲戚在里面当头领的地方，问我们要不要见见，想了想，算了，还是抓紧时间多看几个地方吧。

中国使馆

今日不办公

紧邻

不用介绍

离开中国元素丰富的地区，来到了一些典型的哥斯达黎加当地风情更浓的区域，留下印象的大概有几处。

坚固牢靠的总统官邸：在圣何塞一处不起眼的街道旁，铁丝网围起了一个建筑，是总统府。猛一看，哇塞，怎么修得像个碉堡啊，还有点高级监狱的风范！一片黑色的两层楼房，墩墩的，显得结实牢靠。若赶上叛军游击队想攻打，估计难度极大。

防范严密总统府

殖民风格的议会大厦：这是整个城市最有欧洲风格的地段，一些“殖民式样”楼房，加上一个绿茵茵的小公园以及竖在中央的雕塑，带出点感觉中圣何塞应有的西班牙风貌。

总算有点欧式

小广场

街头艺术

进化论

参差不齐的街道小区：圣何塞的街道、住宅、甚至人口都有点混搭，式样、肤色、新旧参杂着。在几个高档旅馆门前闪过一些俊男靓女的身影，但在一片似乎要倒塌的危房边上，又有佝偻的老汉推车走过，不过总体印象算是安定平稳。

大街

街区路边

各自为战的街头女郎：街头偶见浓妆艳抹的女郎，导游说是特殊职业。据费比杨说法，圣何塞没有正式的“红灯区”，因为有组织的妓院或拉皮条的掮客是非法的。但自说自话的妓女和嫖客又是合法的，所以街边不时可见穿着特殊的女郎和客户交头接耳，点对点地谈判交易，也算是P2P的一种吧。

单线联系 直接谈价

总体而言，圣何塞的街景缺乏亮色，规划似乎也很随意，历史古迹乏善可呈，的确如旅行社说法，没有什么值得参观的景点。但造访一个国家，路过首都而不入，也是个缺憾，所以这一趟圣何塞的走马观花，还是很有意义的。

胡安·桑塔玛丽亚

哥斯达黎加的历史和萨尔瓦多类似，开始印第安人，后来西班牙殖民，再后来在1821年独立但没建国，直到1848年才有了现代意义上的哥斯达黎加共和国。之后就没什么大事，所以日子平平淡淡，治世的能人不多，乱世枭雄就更是不曾听说。但费比杨还是带我们来到了一座英雄广场，内有一座带点悲壮色彩的雕塑。上面塑的是个看不出种族甚至年纪的男人，拿着把带刺刀的老式步枪，可以看出是在战场上的一个镜头。原来还在19世纪时，有一个美国军事冒险家威廉·华尔克，好像是背后有铁路大王范德比尔特(Vanderbilt)支持，琢磨着用武力击败中美洲各个政府，建立一个自己的大帝国。先是把尼加拉瓜政府推翻了，又打算打哥斯达黎加。当时的哥斯达黎加总统号召全体民众拿起武器，组成志愿军，到北边的尼加拉瓜去抗击美国侵略者。有个叫胡安·桑塔玛丽亚（Juan Santamaria）的青年，就是其中一个热血斗士，参军成了一个鼓手。在一次攻城战中，桑塔玛丽亚所在部队久攻不下，一直无法得手，原因是华尔克的美军倚仗一个旅馆做据点，把攻城部队全压制住了。后来有人出主意说用火攻，可还没靠近就被打回来了。最后桑塔玛丽亚自告奋勇，拿着个火药桶，在身受重伤情况下，硬是冲上去把酒店用火点着了，和守军同归于尽。听上去好像有点咱们董存瑞的故事。再后来这桑塔玛丽亚就成了民族英雄，总统下令建立纪念广场并塑像。可是当年还没有照相术，而桑塔玛丽亚身前又不是名人，谁也说不清长啥样，雕塑师只好找来一个身体健壮的小伙子当模特，雕出了一个想象中的桑塔玛丽亚，又因为小伙子是黑人，所以这桑塔玛丽亚也就有点相貌种族不明。如今这胡安·桑塔玛丽亚在哥斯达黎加还是很出名，圣何塞的新国际机场就是以他的名字命名。无离头开始还以为那是圣母玛丽亚的西班牙名字，闹半天是这么出典故，和圣母没关系。

胡安·桑塔玛丽亚。手上的火炬是点燃美军据点的武器

晚上住在圣何塞旁边的一个度假别墅，在雨林半山处，景色独特。窗外看出去，三座围着圣何塞的火山隐隐约约，圣何塞城市的灯光绵延展开，别墅本身像个隐蔽的庄园，每套住房都很有特色，是这一路景色最佳且设施最豪华的一个酒店。夜晚来到酒吧，有歌手坐唱，拉丁风扫过全场。

晚餐，窗外是圣何塞灯光

度假别墅

度假屋内远观圣何塞