【法国】波尔多+干邑
无离头日志：法国南部，2023-5-14 至 2023-5-23
出发
这次旅行共五人，第一天先出发四人，德威、京生、不识数、无离头。丽雯因为不喝酒，所以参加品酒以后的内容，晚几天到。
由于新冠疫情，几年没出国了，各国的国际旅行规矩瞬息万变，还未上路就是一通波折，磕磕绊绊终于从北京抵达巴黎（详见文后补记）。好在接下去的航程一路顺利，下午到达波尔多。
飞临波尔多
波尔多城 （Bordeaux）
波尔多机场没多大，外貌也陈旧，飞机上乘客倒是满满。赶上乱穿衣的季节，天气似冷非冷，有穿T恤短裤的，也有羽绒服，看不出是游客还是当地酿葡萄酒的。
接机是个法国小伙，名Theo，一身文艺青年打扮，黑短夹克配顶小礼帽，加上干净的小面孔，很法国。Theo开车兼导游，把我们拉到波尔多市中心，进了洲际酒店。和无离头印象中的洲际商务酒店不同，波尔多的洲际酒店是一幢18世纪的老房子，里面的陈设一副复古的派头，房间像是个阁楼，两个窗户看出去是一片紧挨着的红房顶，让人想起许多外国电影里的情节，有点想爬出去到房顶坐坐的冲动。试着推了推窗户，不动。仔细一看，玻璃上一排小字说为了您的安全，窗户被栓死了。
波尔多洲际酒店窗外
接下来，Theo带着走波尔多城。法国的城市建筑大同小异，如果你去过巴黎，基本能想象出波尔多的建筑风格，楼房多为石灰岩建筑，窄窄的石板路被踩得溜光，城里到处是小广场，咖啡厅、酒吧鳞次栉比。店家大多占用公共空间，顶着帐篷的桌椅一路排到广场中央。还是上班时间，座位上客人寥寥。
主街道
波尔多小街
老街
酒吧
街头雕塑
波尔多历史很长，可以追溯到到古罗马时期，曾经繁荣过一阵，罗马衰败后，一通混战，又有海盗光顾，波尔多被洗劫了好几回。12世纪时，英国金雀花王朝亨利二世和法国女伯爵埃莉诺结婚，顺手就把波尔多并入英国。直到15世纪，法国人又一次打败英国人，波尔多重新回到法国。之后又是起起落落，跟着法国轰轰烈烈的革命史上下颠簸。到了近代，波尔多在政治上有两件出名的事，第一是在法国大革命时，牛气哄哄的吉伦特党在此发源；二是在普法战争、一次大战、二次大战中，波尔多三次成为法国政府临时首都，就是陪都。当然波尔多最出名的还是葡萄酒，全世界的人但凡听说过葡萄酒，可能都听说过波尔多。
波尔多老城门之一
街头发现
吉伦特河
波尔多旁边是一条河，吉伦特河，估计当年的吉伦特党名称就是由此而来。吉伦特河自南向北通往大西洋，是个物流集散地，河上原来没有桥，物流就只有靠船运，所以波尔多市更多是作为一个港口发展起来的。导游Theo带着大家先是来到河边一个广场，曾是当年的税收站。当地的葡萄酒出口，都要经过这里，所以河的岸边曾经是个大斜坡，装酒的橡木桶斜着就能滚到驳船上，沿河的房屋大多是葡萄酒贸易仓库。
吉伦特河畔税收广场
税收广场前喷泉
吉伦特河畔建筑
如今河上已有了若干大桥，河边的大斜坡也不见了，而是修成了一个浅浅的大水池，有几千平米大小，无风时水平如镜，好像就叫水镜广场。池边有个街心花园，一群群法国年轻人周末或下班后来这里野餐，透着点法国人的浪漫，据说天晴时人满为患。
吉伦特河
波尔多的道路曲曲弯弯，中间还夹杂着许多街心广场，一路上除了商店餐馆，也有严肃点的，如教堂等。城不算大，不久就走完了。
遗迹前
波尔多大教堂
大教堂内
波尔多有轨电车
广场雕塑
回到酒店，Theo已将餐馆订好，说是当地一家出名馆子，留了个名字就走了。一伙人花了点功夫，总算找到了餐馆，一看菜单，有认得的，更多是不知所以然的，只好边猜边点，有一道生蚝，不错；还有一道牛肉，上来后才明白是未加工的，用刀剁剁碎，全生，不过口感还行；还有一道香肠，粗粗的肉质，细看全是由大肠卷成，带着猪下水的独特风味，据说是当地美食。京生、不识数都说闻不得，德威、无离头两人闭上双眼，屏住呼吸，就着波尔多红葡萄酒，匆匆灌下。要说感觉如何，估计吃多了也能上瘾。
波尔多第一餐
饭后回到酒店，波尔多的第一天就这样过去了。
左岸，右岸, 酒庄酒，
一早出发，还是Theo开车导游，先去吉伦河右岸的酒庄。在中国时，就听过一些所谓左岸、右岸的说法，偶尔还能见着些时尚商店用“左岸”当招牌，但不甚了了，不明白出自何处？其实这左岸、右岸是指吉伦河两岸。本来嘛，一条河的两边应该气候，土壤相差不大，长出来的葡萄也不会有太大区别，但波尔多商人硬是把左岸和右岸搞成了葡萄酒的价格鸿沟，排在前十的顶级品牌酒庄都在左岸。要知道波尔多区域有6000多酒庄，右岸占了一半多，怎么会一家都评不上？难道右岸的葡萄酿出来的都是醋不成？后来经Theo解释才明白，原来这波尔多葡萄酒的原本没有评级，因为葡萄酒生意好，于是大家纷纷建酒庄，一时间鱼龙混杂，买酒卖酒的也说不出个高低好坏。一直到拿破仑三世当政时，大概在1855年，为了在巴黎万国博览会上推销和买卖方便，下令当地酒业协会把所有的酒庄按等级评个分，共分五个等级。
这拿破仑三世皇帝估计是个急性子，只给了15天时间要当地把所有酒庄的评级给定出来。这波尔多可是有6000多家酒庄呢，协会的专家们光是每家喝一口也都晕乎了，谁能记得哪家是什么味啊，所以协会主席，也是波尔多市长临时决定只评左岸酒庄，右岸就先搁一边吧，以后再说。根据当初规则，一旦评出，这级别就如同世袭爵位，可以传子孙的，于是这些受益酒庄成了老字号，好坏都能靠祖荫活着，当然不会轻易改规则，搞什么再次评选之类。这下右岸不干了，凭什么呀，是骡子是马咱定期重比一把呀，但又没法改老祖宗的规则，于是右岸的酒庄们又独立搞了个品酒协会，定期重新评定，楞是搞出了另一套规则，各玩各的。所以今天如果什么人说他的酒是顶级酒庄的，也别太当真，起码得分清楚是老爷子那里祖传下来的名号，还是右岸新评出来的。不过一个不争的事实是，左岸净是些传统大酒庄，名气也的确大很多，所以如今的所谓顶级酒庄，基本还是左岸的，也许左岸的酒庄真有些独家秘籍。
所谓酒庄，法文里叫Chateau，本意城堡。因为大酒庄往往也真有点城堡的派头，所以如今多指酒庄，而不论这酒庄规模是否像个城堡，一些只有一栋小草房的酿酒作坊也都号称Chateau。所谓酒庄酒，是指整个生产过程，从种葡萄，到酿酒，再到瓶装全是在酒庄里完成，以示正宗地道，血统纯正，当然也有点怕不良酒商弄虚作假，胡乱勾兑，影响声誉的作用。
圣埃美隆区（Saint Emilion）
首先来到的是右岸的著名产区，圣美隆（Saint Emilion）。提起圣埃美隆，在中国也是名头很响，有点好葡萄酒的代名词。其实所谓“圣美隆”是波尔多地区的一个小镇，不光出美酒，也出历史，加上风景优美，如今被联合国教科文组织（UNESCO）列为世界遗产。
圣埃美隆小镇入口
从圣埃美隆走过，基本是两个内容，葡萄酒和教堂。葡萄酒不用说了，酒店、酒商满大街都是。来到一家酒商处，里面有个巨大的藏酒地窖，开放给游客参观。下去后，地道错综复杂，恒温恒湿，非常时宜存酒。无离头暗想，除了存酒，若赶上古代战争，倒也是个打地道战的理想去处。不识数因为前一晚吃了两只生蚝，肠胃不适，怕冷，没下地道。
适宜打地道战的地下酒窖
酒窖里的陈年酒
地道里印象深刻的是一个葡萄藤根的实景。来到圣埃美隆，一路到处是葡萄园，上面种的葡萄实在不起眼，葡萄藤高不过两三尺，都像是得了营养不良症，有点蔫蔫的样子，似乎水没喝足。但其实葡萄根可以长到十来米深，从石灰岩的缝隙里扎下去，再旱的天气也不用给葡萄藤浇水，底下喝得欢着那！
根据Theo介绍，波尔多地区的葡萄都不浇水，全是天然生长，而葡萄是需要大量水分的，所以葡萄根只能往下长，有些能扎十几米深，但地面上露出来的葡萄藤高不过2-3尺。其实仔细观察波尔多的土壤，十分贫瘠，基本是由石灰岩粉、沙子和各种碎石构成，几乎没有我们一般意义理解的“泥土”，倒是有点“戈壁滩”的感觉。如果种植其他植物，估计全都没戏。原来这里曾经是海底，不知是因为海平面降低了，还是地壳运动把地面抬高了，反正海滩变成了丘陵。后来又不知是有心还是无意，发现这种不毛之地特别合适种葡萄，于是就有了今天的世界品牌-波尔多葡萄酒。
圣埃美隆小镇里还有个著名的石头教堂，教堂的底座基本是从石灰岩里生凿出来。当年最早是一些山洞，供天主教圣徒闭关修行。后来声名远扬，引得不少朝圣的“行者（pilgrims）”前来膜拜，于是越修越大，在上面还建了高高的塔楼，门楼也越搞越精美，成了小镇一景。但仔细一下，教堂墙面上的雕塑大都没有头，而且显然是被人为破坏掉的，原来这些都是法国大革命的后遗症。其实在法国的许多地方，都能够观察到“大革命”留下的痕迹，大多是去头，就连法王路易十六也给砍了头，估计是种传统。Theo的语气里也不时对这些破坏有点遗憾，但当问起Theo一般民众对“法国大革命”的看法时，Theo说大多数还是感到“骄傲”的，因为这打破了封建传统，引领了社会形态的改变。
圣埃美隆岩石教堂，下部由岩石凿出
来到圣埃美隆小镇的最高处，放眼看去，景色满眼。阳光，蓝天，云彩，尖顶教堂组成了法国小镇的经典形象。
俯瞰圣埃美隆小镇
圣埃美隆老城墙
导游Theo
遗迹
酒庄午餐
中午来到我们这趟行程的第一个酒庄，Chateau Cote de Baleau，也是我们在右岸参观的唯一酒庄，酒庄属于圣埃美隆区。
正是午餐时分，直接就来到餐室。餐室很特别，一个大大的四方吧台在中间，一圈高吧椅围着，大概是个品酒室。进餐时，上了三种酒，两种是本酒庄生产，另一种是外来的。说实话，这一路前后品了几十种酒，有点混，记不得这酒庄酒的特色了，但午餐的环境倒是留下了挺深的印象，看来一伙人还是看热闹多于品美酒。
Chateau Cote de Baleau酒庄酒（圣埃美隆）
右岸品酒
玛歌村和费里埃酒庄 （Chateau Ferriere）
下午来到左岸，直奔在玛歌村的费里埃酒庄，接待我们的是酒庄管家，一个有连鬓胡子的男人。
费里埃酒庄
费里埃酒庄主打“生态种植”概念，一下车，管家就带着来到一片草地，然后就是劈头盖脸一通介绍什么是生态酒庄。听得我们云里雾里，似是而非，问他是否就是有机农业，回说不尽然。然后又是滔滔放言，用极高的语速想让我们搞明白什么是“生态种植”。我们是听得愈发糊涂，但还是频频点头，表示明白了，生怕他回头再请个生态专家来给我们论证。
聆听费里埃酒庄的生态种植
生态酒庄的概念还没弄利索，接着参观酒庄的生态作坊。又是一通语速极高的，带有法式口音的英语狂轰过来。记忆最深的是管家指着一座大厨用的，明光铮亮的不锈钢电器炉灶，连比划带表情地想说明他们是如何用这台机器加工“生态”原料。费了好大劲，终于让我们搞明白了，原来这台做饭的炉灶是用来加热牛粪的（cow manure）。大概意思是说，牛粪是有病菌的，直接用在土壤里会把病虫害也带给葡萄藤，所以一般的酒庄就用化学药品先杀一通，可咱们是“生态酒庄”啊，哪能用化学品！所以就拿这口大锅每天煮牛粪。管家还信誓旦旦地说，这口锅原来的确是给酒庄工人做饭用的，后来可能就专业煮牛粪了。原来如此！
接下来，管家带着看了一圈葡萄酒生产过程，参杂着又说明了一通他们是如何“生态”种植和加工的，好像还要考虑葡萄的冷热生熟，然后顺势控制葡萄酒的口感，酸点或是甜点。
酒窖里的橡木桶
接下去自然是品酒，管家排开一溜酒瓶，细一看，是不同年份的同一种酒。一杯杯品过去，口感相差极大。过去喝葡萄酒，大概看看酒名，不太看年份，以为同一种酒大同小异，这次才搞明白，原来不同年份的酒完全是两码事。而且似乎没有真正意义上的好坏之分，全凭个人爱好。品过几瓶之后，发现自己总体偏好味浓且酸还带点烟熏味的。
费里埃酒窖品酒
品完酒，没什么安排，就在酒庄附近走走。这一片是“玛歌”产区，有个玛歌村，这里最著名的酒庄是玛歌酒庄（Chateau Margaux），离费里埃酒庄应该不远，好像还有些产权互换之类的关系，所以酒庄管家老是想说明他们和玛歌酒庄的渊源，听得我们也是半明白不明白。因为不是葡萄收获季节，村里静悄悄，据说再过两月，葡萄成熟了，各酒庄要从外面雇来大量人力收葡萄，到时村里就会热闹非凡，许多空着的民宿也主要租给这些临时劳工。村里的地标是一座纪念碑，近前一看，是纪念一战时从村里出去打仗而没有生还的勇士，纪念碑上刻着十几个名字。走过法国，发现几乎每个城市或小镇都有类似的纪念碑。
玛歌村一战纪念碑
晚餐就安排在酒庄内，一座很气派的房子，里面的餐桌布置高雅，未等上菜，那份做派已经充满仪式感，不免让人敬畏三分，至于吃什么菜，喝什么酒已经不是很重要了。不识数由此大受启发，发誓回去也后要把每顿饭做足仪式感。
接着上来三道菜，同样造型考究，味道也能打高分，一顿饭吃出了法国文化的精华，精致，创意，讲究。
费里埃酒庄的晚餐
餐台
赏心悦目法餐
告别酒庄
第四天，2023-5-17，周三，晴，波尔多
今天还是在左岸，两大内容，参观孟德斯鸠故居，访问两家酒庄。
一早出发，换了个导游，Gellard，是个中年女导游，比昨天的小伙子Theo多几分成熟，像个领导，也的确是Theo的领导，导游职业干了十几年了。
孟德斯鸠故居
车在左岸的山道上穿行，道路有些复杂，和昨天右岸的开阔平展不同，这里大多是森林，导航来回了几次才到，Gellard解释说她也久未来此，好像道路有些变化。
孟德斯鸠故居是个不小的酒庄，同时也是个真正的城堡，远看像个防卫工事，有带射击孔的碉楼，整个建筑被一片湖水包围，当年进楼还要经过几个吊桥。
孟德斯鸠故居的正式名称是“布拉雷德酒庄”。孟德斯鸠本姓布拉雷德，酒庄是他家祖传。后来因为要继承没有后代的伯父的资产和爵位，改姓孟德斯鸠，成了孟德斯鸠男爵。
布拉雷德城堡
进堡吊桥
孟德斯鸠还是个设计师，故居的许多部分是他亲自设计的。孟德斯鸠在晚年大多待在酒庄的一个房间内，是个室内图书馆。窗外是一片开阔的草坪，远处有一个山坡，当年朋友来访，要从高坡上下来。为了让客人不产生撞墙的感觉，草坪修成了等边梯形，越近越开阔，用视觉差来调节实际感觉。同时孟德斯鸠从他的图书馆窗户看出去，也正好能清晰地观察到朋友的到来。
窗外草坪视觉
孟德斯鸠日晷
故居内的导游大致介绍了孟德斯鸠的主要经历和为人。印象中的孟德斯鸠是个思想家，觉得应该是个学者，不谙世事，但实际的孟德斯鸠是个大庄园主，亲自占有和管理许多大酒庄，算个很有成就的大地主。同时还干过不少世俗的职务，如波尔多最高法庭庭长等。那时的法院和今天不同，法官和庭长的职务是可以买卖的，不算买官卖官，但估计是个好差事，不然谁花钱去买啊。据介绍，孟德斯鸠是个学霸，年纪轻轻就把法律课程修完了，花钱在波尔多法院某了个差事，后来好像又从老爸那里继承了庭长职位，因为太年轻，不够法定资格，为此还专门给了他一个特殊安排，算是实习庭长，但管实事。若干年后，孟德斯鸠觉得波尔多的法院没什么大作为，于是把头衔又卖掉，拿笔钱周游列国去了，期间写下了几本册子，对资产阶级国家的一些理论设计，包括权力制约，法治体系等给了系统论述，算个启蒙者。当然，这也引得当时的统治者不太高兴，把他的书列为禁书。现在的孟德斯鸠家里还有若干特殊的桌子和柜子，是从西班牙和意大利等处弄来，打开像个复杂的百宝盒，层层嵌套，里面机关复杂，暗盒套着暗盒，据说当年都是用来藏他的禁书。
书房
卧室
宴客大餐厅
藏禁书的多宝盒机关
拉菲酒庄
拉菲红酒在国内是如雷贯耳，老少皆知，都听说是个顶级红酒，但好在哪，为何好，似乎没人能说清楚，至少无离头是不甚了了。我们的下一目标就是拉菲酒庄，有点期待，不知是什么样的圣地。
来到酒庄，游客如鲫，负责接待的前台一片繁忙。Gellard和庄园熟悉，不一会就找来一个酒庄导游，是个年轻中国女孩，姓张，就叫张导吧。Gellrd非常骄傲地介绍，咱们的导游原来安排不是中国人，为了让我们沟通方便，更好地弄清楚这拉菲的来龙去脉，她费了不少劲才把这说中文的张导协调过来。张导从中国来法国读研究生，专业好像是和酿酒及发酵相关，如今到酒庄实习，算是学以致用。咱们在波尔多待了两天，难得见到中国人，耳边尽是含含混混的法式英语，张导几句普通话，很是清爽。
合影
跟着张导，先来到酒庄最高处的一座塔楼，放眼看去，巨大的葡萄园和很有历史感的酒庄立即收入眼底，这塔楼似乎是专门为游客修的。
Smith Haut Laffite 酒庄瞭望台
瞭望台上看拉菲葡萄园
拉菲葡萄藤
大家照了一通像后，张导正式开讲，原来在波尔多地区有两个“拉菲”酒庄，一个是Chateau Smith Haut Laffite，就是我们现在所在。还有一个拉菲，叫Chateau Lafite Rothschild。注意了，这两家的关键词“拉菲”是不同拼法的，一个是Laffite，有两个f，一个是Lafite，只有单个f，但发音都是“拉菲”，我们常说的顶级“拉菲”，其实不是我们今天来的Laffite，而是另一个Lafite，也在左岸，但离这里有点距离。其实这“拉菲”的法文原意即是一个姓，也指“小山坡的高处”，所以理论上说，只要葡萄园长在一个小山坡顶上，都可称“拉菲酒庄”。无离头若有钱，在波尔多找个小山坡种几颗葡萄，也能自称“无离头拉菲酒庄”。好在法国人实诚，不带瞎占便宜的，所以没有太多“拉菲庄园”。至于咱们现在来的“拉菲”，也有好几百年历史了，比那个顶级的“拉菲”可能更早。
据张导解说，我们来到的“拉菲”，在国内称为“斯密斯拉菲”，也是左岸的列级酒庄，但不算顶级酒庄。其实当年拿破仑三世评酒分级时，原本这酒庄也能评上顶级，但赶上那时的酒庄主是波尔多市长兼酒业评酒协会会长，为了避嫌，就没给自个儿弄个顶级。又赶上左岸的评酒规则，以后不让改了，所以一直屈居“顶级”之外。
原始酒庄的历史有点长，最早建于14世纪，后来多次易主，所有者非富即贵。在法国历史上，拥有几家高级酒庄大概是富人的一项传统，所以每个酒庄的主人往上数几乎都带点王侯血统，直到今天，世界上的富豪名流也把拥有波尔多酒庄当作是一种身份象征，中国的一些名人这些年也在波尔多收购了不少酒庄，导游一看中国游客，就会不经意间说某某买下了某某酒庄，这某某当然都是家喻户晓的人物。
看完酒庄，接着重头戏 – 品酒。张导一下拿出了6-7种不同的酒，有正牌，也有副牌。原来法国酒庄酒一般分为两种，一种是正牌，往往是赶上好年成，花功夫制作，而且整个生产过程都在酒庄内完成，标签上用Chateau打头；另一种是副牌，往往是年成不好，或葡萄质量差点劲，或酿出的酒质量不达标，但又不能扔了，所以就生产所谓的“副牌”酒，工艺要求一般松点，也不必非要在本庄园内完成所有工序，因此酒标上没有Chateau一词，以示区别。不过根据无离头实地品酒结果，这正副牌子喝上去虽有区别，但副牌口感未必不如正牌，当然心理作用就另当别论了。
如何区分正副牌子
如今的史密斯拉菲酒庄的正牌酒，除了整个生产过程在庄园内，一个更大特色是连酿酒用的橡木桶也在园内制作，参观时可见一个制桶师用传统方法制作，厚厚的木板劈开后，用明火烤出弧度，很费劲。据说只用法国产的橡树，因为葡萄酒的口感和香味据说很大因素取决于橡木的气味，所以不能乱用串味。如今能做橡木桶的师傅方圆数百里已经没几个了，所以我们看到的制桶师也是酒庄宝贝，一年能做400多个桶，供每年的新酒存储。拉菲的新酒都用新造的桶存储发酵，所以香味新鲜。用过的酒桶就批发给其他不那么讲究的酒庄。
酿酒作坊
手工制桶
新桶装新酒（22年产制）
古典酒具
如今的斯密斯拉菲酒庄主人是一对奥运冠军，很有经营头脑，设计了许多适合游客的内容，有旅店，有餐厅，结合着葡萄园的自然风光，让人有想住一晚的愿望。在园中随意走走，发现园中的很多装饰十分动感，最出名的是一只铜雕兔子，一副奔跑的造型让人有欣欣向荣的喜感。女庄主更是头脑灵活，发现光是卖庄园的葡萄酒，产量有限，盈利更有限，后来就与一个化学家合作，利用葡萄籽具有抗氧化的特性，开发出了一系列化妆品，如今比卖葡萄酒利润高多了。酒庄的前台琳琅满目地陈列着各种化妆品，离开前买了几样试试。
家徽 - 倒立王冠，三雄鼎立
酒庄标志-奔兔
葡萄丰收
白塔酒庄 （Chateau la Tour Blanche）
中饭后离开斯密斯拉菲庄，奔下一个点，位于苏岱区的白塔酒庄。
下了车，先介绍了一下酒庄历史。原来这白塔酒庄也是很有来头，算来有几百年历史，最特别是最后一位酒庄主因为无后，过世前将酒庄给了法国政府，条件是要在酒庄内设立酿酒研究院和学院，培养专业人才。政府同意了，就接受了酒庄，同时开办了学校和研究院，如今仍有不少有志青年来此深造，庄园里有不少学生以及教学设施。
白塔酒庄很大，酒庄有专用车带游客到葡萄园参观。来到一个高处，正是天高云淡，带点疾风。导游说这风是白塔酒庄的一大特点，也是此地葡萄特殊的一个主要原因。原来酒庄临近两条河流，湿度较大，小环境并不利于葡萄生长，但因为有风，把湿气吹跑了，所以特别适宜一种菌类生长，无离头查了一下资料，这种菌称为“贵腐”，长在葡萄藤表面，导游指着一看，还真是的。
白塔酒庄“贵腐”葡萄园
览车游
白塔庄的特产是甜白酒。白酒在波尔多地区不太多，上午在拉菲酒庄时就听说他们白酒产量极低，一出来就卖光了，不知为何不多酿点。但这个白塔酒庄几乎只酿白葡萄酒，好像还是他们的老庄主从德国引进的技术。
这儿的甜白酒真甜，据说酒的甜度有几重因素，最主要是采葡萄的时机，先采的葡萄酸，后采的葡萄甜，做“贵腐”酒的葡萄要等到半蔫了，白葡萄变成了红葡萄，水分挥发的差不多了才能采。但因为每挂葡萄上成熟时间不同，所以要采好几轮，特费功夫，因此这酒也卖得贵。
品了几种甜白酒，妈耶，真够甜的！不对无离头的口味，喝了半口就吐掉了。这儿品酒有个规矩，可以随时吐掉或倒掉，还有个专门容器给吐酒，不算不恭敬。也是，每次品多种酒，即便都很好喝，也消受不起，品一口就吐掉很正常。
品“贵腐”
贵腐酒
离开白塔酒庄，一路回到波尔多市内。已是七八点钟光景，但这儿的白天极长，太阳还高高悬在西边。于是就在市内闲逛，老城墙犹在，城门昂立，吉伦特河泛着金光，河上大桥在斜阳下带点优雅。
这两天品了十来种酒，加上正副牌子，各自的口味已经搞混了或忘了，不记得哪个是哪个。但总不能一无所获啊，于是翻翻一路上拿的宣传册，说是左岸有五大名庄，分别是：
拉菲（Château Lafite Rothschild），
拉图（Château Latour），
木桐（Château Mouton Rothschild），
玛歌（Château Margaux），
侯伯王（Château Haut-Brion）
不知是否准确。下次若再来，一定要按图索骥走一圈。
今天离开波尔多，要到百公里外的干邑（Cognac）。在国内时，一直把干邑当作是一种洋酒的牌子，这回才明白是个地名，Cognac。若按照英文读法，不知如何发音，法文读法，近似“靠你丫个“。大概因为中国话听着不雅，所以翻成了“干邑”。
一早来酒店接我们的导游又换人了，忘了姓名，姑且称为“干邑先生”，因为他是干邑人，对干邑很了解。
上路后发现“干邑先生”很博学，不光懂干邑，甚至懂点中文，中国四大名著能说出仨，《水浒》，《西游》和《三国》，红楼梦》也听说过一点。对法国文学那更是门清，还知道中国人熟悉的几本法国小说，如大仲马的《基督山恩仇记》，《三个火枪手》，以及小仲马的《茶花女》等。不一会，话题又转到了当地美食，“干邑先生”说波尔多市不远处有个吃生蚝的最佳地点，我们未听说，当然也没去，有点遗憾。“干邑先生”于是说别遗憾，干邑地区是吃蜗牛的好去处，一会到餐馆时帮我们问问。一路上如此这般地山南海北，不知不觉中就来到了干邑。
干邑（Cognac）
干邑产酒，但不是红、白葡萄酒，而是高酒精度的白兰地。虽然白兰地也是葡萄做原料，但制作技术完全两码事，喝起来的味道更是风马牛不相及，有如中国的白酒和黄酒的区别。在国内时，说起洋酒，基本是两类，威士忌和白兰地。威士忌是粮食酒，波尔多和干邑这种贫瘠的土地基本不长。而白兰地因为是葡萄酒，于是大行其道。由于法国商人的精明加上法国文化的精致，勾兑出了经典的白兰地品牌，什么人头马（Rémy Martin），马爹利（Martel)，轩尼诗（Hennessy)，等等，都是如雷贯耳。追根溯源，都是出自法国干邑。大概出于垄断等商业考虑，只有干邑产的葡萄以及酿出的白兰地才能冠以Cognac（干邑)，所以干邑又成了白兰地的代名词，特别是高档白兰地的代名词。其实干邑不是一个行政区，而是一个产地概念，如同中国大熊猫栖息区，不限于某个省。
车进入干邑地界后，路边有些厂房式建筑，看上去有些规模，我们的“干邑先生”告诉说是新建的酒瓶厂，并且非常自豪他们有如此规模的工厂，带着我们就往里闯，要让我们见识一下。不巧赶上法国一个节日，工厂不开工，于是只好在厂区外转了一圈。对于我们几位从世界制造第一大国来的人，这种规模的工厂实在是小菜一碟，于是撇撇嘴，私底下用中国话闲话了两句，还建议“干邑先生”有机会到中国看看。
中午时分来到了干邑市，一个安安静静的小城，最吸引人的景色是穿城而过的一条河，夏朗德河（Charente River），以及河上的一座古桥，几个大牌白兰地工场沿河排列。中午在河边一家餐厅午餐，懒懒的阳光透过树荫洒在庭院的桌椅上，一顿饭吃出了些雅致的味道。可惜没有蜗牛！
夏朗德河
河边庭院午餐
这白兰地酒行吗？
轩尼诗白兰地 （Hennessy）
午饭后，准备参观干邑地区白兰地的代表作，轩尼诗酒厂。先是来到夏朗德河边的一个小码头，似乎要上船的样子。导游说这里的白兰地酒业发达，除了土壤、气候、酿造等因素外，另一个重要原因就是夏朗德河了，当年的干邑白兰地几乎全是靠这条河运到欧洲各地。我们要参观的“轩尼诗”酒厂在河对岸，进酒厂要乘船。只见一艘不大的驳船在两岸之间穿梭。登船后还以为船要开一段时间呢，认真坐在前排位置上，想听船老大介绍干邑的前世今生。没想到才过了不到两分钟，船已靠岸，原来这船是专门为了增强仪式感，让游客体验一下当年河运的感觉。
轩尼诗酒厂的游客接待处很漂亮，一个制服笔挺的女导游带我们参观品酒。轩尼斯白兰地是在18世纪由李察·轩尼斯发明。李察是爱尔兰人，年轻时跑到法国，在路易15手下当兵。大概是因为驻扎在干邑一带，美酒佳人，乐不思蜀，于是军装一脱，就在当地创造了轩尼诗白兰地，干起了酒的买卖，200多年来传承不断，如今已是第八代。
在轩尼诗历史上，有过几件重要事件，或者说是影响了白兰地发展的创新。第一是勾兑，如今的牌子虽然以轩尼诗为名，其实最初有两个合伙人，除了轩尼诗，另一人叫费尔沃，是个调酒大师。今天轩尼诗白兰地的绝招之一是利用各种不同年份的原浆勾兑出来，年份好又年头长的原浆被称作“生命之水”，最好的白兰地据说是用一百多种“生命之水”勾兑出来的。但如何勾兑，谁说了算，就很关键了，所以轩尼诗养了个勾兑评酒团，里面都是大咖，每天工作就是尝酒，然后给出勾兑建议，但最后由勾兑大师（Master Blender)一锤定音。这“勾兑大师”的名头只给一人，必须血缘纯正，所以都是由轩尼诗-费尔沃家族传承，如今已是第八代了。在轩尼诗的储酒地窖里，我们看到了各种年份的“生命之水”，存在橡木桶里，一看标签，最老的一个橡木桶居然是1800年，算起来这八代“勾兑大师”全都用过这桶里的“生命之水”。乖乖！难怪轩尼诗白兰地很难被超越，就凭这两百多年的老浆，上哪找去啊！
轩尼诗“勾兑大师”办公楼
一八零零年的生命之水
轩尼诗第二个贡献是给白兰地酒分类定标，我们如今看到白兰地酒标上的VS，VSOP，XO等等，都是由轩尼诗发明出来的，大概意思是说明这些酒在装瓶前放在橡木桶里至少发酵了多少年，以及酒的勾兑程度和其他一些标准。当然真要搞清楚白兰地的奥妙，除了翻书查资料，还要凭点想象了。
接下去当然是品酒。来到一间VIP式的包房，酒柜上成列着不少经典轩尼诗白兰地，那是给看的。女酒导从后面拿出几瓶品尝用的轩尼诗，又介绍起了各种来历，当然少不了传奇和传说，内容从老轩尼诗和法国皇帝的关系，到轩尼诗经典酒瓶的来历等等，不一而足，且听且相信吧。
各种规格轩尼诗
品酒开始，先是倒出几杯VSOP，原酒在橡木桶里泡了4年以上。在导游引导下，先是感觉着各种香气，什么松子、橡子、水果等等，可惜无离头有点鼻炎，对气味不太敏感，但放近了还是能闻到香气。接着就是舌尖上的体验了，无离头只记得有几分甜味。
开瓶
紧接着，导游给大家上了XO，橡木桶里待过12年以上，这是国内最为人知的白兰地，前面的故事里也每每提到。脑子里给灌输了这么多神奇故事，倒出来的酒又是晶莹透亮，琥珀色光可鉴人，配着倒挂葡萄造型的经典酒瓶，未尝先醉了。
最后导游指着酒柜上的一瓶轩尼诗，说这是Paradise，翻译过来大概是“天堂”，但不知国内如何称呼，橡木桶里要放25年以上。
轩尼诗Paradis
这酒如何？
这酒吗，还行！
后来参观轩尼诗展厅，除了介绍制作工艺，还有不少特殊酒款，包括一瓶中国主题的酒。据说如今中国是主要消费市场之一，加上轩尼诗和中国的古老渊源，打清朝那会儿就有出口到中国，所以生产了一款青花包装的轩尼诗，大概有点国内“XX特制茅台”的意思。
特制轩尼诗
轩尼诗出来，在高处瞄了几眼干邑。干邑不大，整个小城景色淡雅，但没太多景点可看，晚饭就在酒店餐厅内用了。想起咱们“干邑先生”提到的法国蜗牛，顺口就问了一下Waiter，没想到还真有。上来一尝，还行。
干邑老趸船
今天是“法国品酒行”的最后一天，明天就是另一趟旅行了。回头想想，内容不少，酒也喝了不少。虽然是走马观花，但对波尔多的葡萄酒以及干邑的白兰地也大致了解了一些。以后和人吹牛，算是藏在肚子里的一笔资本。
前传(补记）
由于新冠疫情，上一次出国旅游还是3年前了。好容易等到放开，于是一伙人又琢磨着上路。正好赶上德威的一个朋友邀约一趟法国酒庄游，未加多想就决定去了。跑那么远，只喝两三天酒就回来，有点不甘，于是顺带就安排了一个法国南部游，去几个城市。光一个法南，还是觉得有些不过瘾，看看地图，法国离巴尔干半岛不远，半岛上的前南斯拉夫数国一直有想法要去，于是又加了塞尔维亚、克罗地亚、黑山、波黑四国。其实前南斯拉夫还有马其顿和斯洛文尼亚两国，因为交通有点绕，加上同行数人还要赶回开会等，于是略过，留点给以后吧，当然十之八九不会有以后了。
三年的疫情和国际政治变动，使得出国游这种原本很简单的事也充满了不确定性，即便像哈哈童一伙这种国际胡同串子，跑过几十个国家，仍旧有点忐忑，不知会有什么不测出现。不料尚未出行，还真就碰到了麻烦。因为几年未去欧洲，大家的申根签证都过期了，需重新办理，于是先到法国使馆申请。没想到使馆签证排队爆满，多花钱加急都不行，托人找到法国大使，居然也无能为力，只是回话说由于几年疫情，签证生意冷清，签证官回国的回国，辞职的辞职，没人手了。最后干脆躺平，加急签证一律不办，最快也得等到六月中旬以后，咱们的品酒可是五月中啊！一时不知如何是好。最后旅行社拐弯抹角从意大利使馆弄出申根签证。最后一个拿到签证的是不识数，离出发只有一天了，够玄！旅行社也是提心吊胆，因为要走数个国家，又不是标准旅游路线，一路要签无数个代理协议，且多为代理套代理，一旦行程有变，各种损失很难估量。好在有惊无险，最后总算按时出行。
刚把签证搞定，没想到在机场又碰到意外。不知何故，旅行社把无离头证件搞错了，完全对不上号，机场柜台值机小姐带着到售票处改正，但因为错得有点离谱，售票处表示实在无法帮忙。眼看飞不成了，只有找旅行社，心里想着可能也是死马当活马医，估计没戏。没想到旅行社那头不知怎么操作了一把，从机场系统后台把内容改过来了，柜台小姐带着满脸疑惑，还是让无离头登机了。
德威从上海飞深圳，要在深圳办理国际飞行。深圳海航柜台赶上个新手，死活看不懂整个行程，一会问，马赛是哪里啊，这贝尔格莱德又是哪个国家，还狗抓耗子地吓唬说，到了法国出关也会问这些问题。最后实在说不明白，就问是否有离开申根国家的日期和机票，其实这趟旅行，前南四国有些加入申根，有些没有，所以是进出好几回申根，有空中飞过去的，也有汽车开过边界的，谁也懒得记清楚。最后还是临时找旅行社，又是电话，又是微信，总算勉强办理登机手续，差点误了航班。一路上还直担心法国进关又要折腾一通，大家还认真对了一把行程和说法，有点地下党接头的意思，生怕说得牛头不对马嘴，入境时有麻烦。这三年的世界变局，让人的确感到了一种莫名其妙的寒意，真不知一路上还会有多少麻烦。
飞机准点在巴黎戴高乐机场落地，出关时法国海关坐着几个彪形大汉，一句话不问，头都懒得抬一下，把护照往扫描仪上一放，挥手就让过关，根本不问你从哪来、到哪去之类的废话，至于你下一步行程，和他一点关系都没有。无离头抽空扫了一眼排队等候的人群，肤色、样貌纷呈，也弄不清楚哪个是正宗法国人，倒是一下子感到了国际都市的氛围。
戴高乐机场很大，我们当天转机，法航柜台全是自助办理。一看屏幕，全是法文，满脑子浆糊，只好瞎猜，弄了几回也不成功，于是求助工作人员，好容易排到，那哥们两手一摊，说是本柜台到点下班了，您上我同事那里去办。问你同事在哪，那哥们随手往远处一指。大家急吼吼推着行李箱来到那哥们的同事的柜台，没想到又是要关柜台了，同时很客气地说请您找我同事帮忙，接着顺手又指回了原来的那位哥们的位置，其实那里根本没人。最后京生在自助机上找到了一个按钮，有中文英文，总算对付过去了。法国人的办事风格在第一时间就感受到了。