【巴尔干】塞尔维亚+克罗地亚+黑山+波黑
无离头日志：巴尔干前南四国，2023-5-24 至 2023-6-3
第十一天，2023-5-24，周三，晴，贝尔格莱德– 若维萨德
昨晚到贝尔格莱德，今天先去100公里外的另一座城市，若维萨德。一路上导游Peter介绍塞尔维亚和前南斯拉夫的历史渊源。
Peter是个老资格导游，年龄不详，估计也有小七十了，在巴尔干一带干了30多年的导游。还是在前南斯拉夫时期，跑遍了各加盟共和国，对我们要去的四国更是门清。这次Peter要全程陪同我们走四国，当然每个城市和景点又会有当地导游解说，Peter负责接头。据Peter说，我们这回去的前南四国，语言相通，所以他一人就搞定了，如果还要去马其顿或是斯洛文尼亚，那就是另外两种语系了，他大概能对付一个半。
在我们遇到过的国际导游中，Peter大概算是一个特殊类型，也许因为年纪大，经历多，所以说话慢条斯理，不慌不忙，碰到再大难题，就说我和公司商量一下，一会儿就没事了。感觉像个好脾气。但一说起原则问题，如民族，宗教，国际政治等等，Peter绝对是个纯粹的塞尔维亚民族主义者加上坚定的反美爱国人士。
Peter
诺维萨德在贝尔格莱德北面，路经一片大平原，一望无际。初夏的阳光下，田野欣欣向荣，乡村宁静无声。Peter一直对我们夸说此地风调雨顺，土地肥沃，什么都能长，所以塞尔维亚不靠任何进口就能活的很好。问他有什么特别拿得出手，统治市场的干货，他说只要市场有需要，塞尔维亚就能出产，一副大塞尔维亚包打天下的英雄气概。无离头于是瞎问，这儿产大米吗？Peter犹豫了一下，“好像还真没有“。
这么一个世外桃源般的土地，很难想象当年都是古战场，几个强悍民族在这里来回厮杀，马蹄过处，刀光剑影，血沃四野。前南这块巴尔干地区，从来就不太平，号称欧洲火药桶，从古罗马到奥斯曼，从一次大战到二战，再到冷战，以及二十世纪末的南斯拉夫内战，战火不断。
酒庄
还在去若维萨德的路上，Peter慢悠悠地给我们提了个建议，说是要经过一个小镇，镇上有一家酒庄，出一种特产葡萄酒和蜂蜜，有药效，不少名人光顾过，问我们是否有兴趣停下来看看，当然这不是在行程里安排的，全凭我们高兴。按说我们刚从葡萄酒的祖师爷法国波尔多过来，你再有名的酒庄能干过“拉菲酒庄“吗？但想了想后，我们还是选择了参观，好歹比较一下法国酒和塞尔维亚药酒的区别不是！
酒庄大概有些历史，在家族里传了几辈了。如今的庄主是个中年汉子，一副敦厚像，和太太及家人共同经营酒庄，来过的客人中最大牌的是英国查尔斯王子和卡米拉，当然如今已是查尔斯国王了，当初的历史照片挂在显要处。
查尔斯和卡米拉到访
酒庄的来历有些故事，记不太清楚了。大概是说最初的庄主是个有医学院毕业证书的游方郎中，或是个养蜂能手。后来得了一种怪病，类似肺结核吧，各种方子无效，于是就用自家产的蜂蜜以及加了蜂蜜的葡萄酒来治疗，不料就病好了，于是发明了一种药酒。名声越传越大，干脆专业干了酒和蜂蜜的买卖，还成了祖传秘方，如今生意兴隆。
历代庄主
老庄主医学院毕业证书
听完故事，接下去肯定是品酒和蜂蜜了。女庄主一家伙上来七瓶酒，说是味道和疗效都不同，先上了三杯，一一品过，齁甜！也是啊，都用蜂蜜勾兑出来的，能不甜吗？想想后面还有四种甜酒，赶快打住，说了几句好话搪塞，悄悄把酒倒了。
酒虽然甜了点，庄主的院子还是布置得可丁可卯，众人拉着庄主一起合影。
品酒屋
若维萨德
若维萨德是塞尔维亚第二大城市，人口大约30万，在巴尔干一带算大的了，历史、宗教、地理颇有点复杂，当时听Peter说了一遍，回头怎么也想不起来了。后来翻翻照片，总算串起了一点内容。
若维萨德在多瑙河边，是个水陆码头，也是个战略要地。多瑙河到此大概有点打弯，把城市一分为二。一边是个要塞，彼得罗瓦拉丁（Petrovaradin Fortress），守着多瑙河，如今的城堡上还有着当年的大炮。城市的历史记不清了，反正西罗马，东罗马，匈牙利人，土耳其奥斯曼，哈布斯堡王朝等好像都曾经来过。如今的城市人种混杂，宗教多元，不过都相安无事，当年战火早已烟消云散。
钟楼
老城墙
一桥连接两城
多瑙河畔新城
城市看上去很新，不像是罗马时期的产物，原来这里的建筑多数被毁了好几回，现在模样基本上是19世纪重建的。参观重点是一座教堂，是座天主教堂，旅行社介绍里说是个主教堂，于是和Peter聊起这主教是个什么级别，Peter说应该是这一带天主教的最高负责人，所以是个大教堂。在天主教等级里，有主教座席的教堂称为“大教堂Cathedral”，没有主教座席的教堂就只能称为Church。Peter其实是个东正教徒，但不忌讳进出天主教堂，到了里面也划十字，当然上下左右顺序和天主教不同。
天主大教堂
圣人像
午餐在若维萨德一家餐馆，贴着多瑙河，居高临下，景色优美。几人就着啤酒，吹着小风，很是惬意。可惜等待时间太久，再惬意的风景也不能当饭吃啊！于是请Peter去抱怨几句，终于上菜。主菜是多瑙河里的鱼，量大，味道不错。餐馆里有几个老歌手，抱着吉他，挨桌唱着当地歌曲，很投入，靠近一听，真的好听，音色地道，和声漂亮，给这顿午餐加分不少。
餐厅老歌手
午餐后继续漫步若维萨德，古城墙记录着战场的痕迹。登上彼得罗瓦拉丁要塞高处，多瑙河横在脚下，当年攻城的战舰已被今日的游轮替代，昔日的要塞也成了旅游热点。街边酒吧林立，两个女孩在街中心拉小提琴。
市政厅前的街头琴手
下午回到贝尔格莱德，多瑙河在这里和另一条河流，萨瓦河汇成一处，河面宽阔，岸边一字排开各色餐厅酒吧，晚餐就在河边酒家。
贝尔格莱德河畔酒家
第十二天，2023-5-25，周四，晴，贝尔格莱德
今天参观贝尔格莱德，首先来到圣萨瓦大教堂。
圣萨瓦大教堂
塞尔维亚的宗教以东正教为主流，圣萨瓦大教堂就是一座东正教堂，据称欧洲最大，但这一说法好像有点被质疑，因为莫斯科和另外几个城市都号称有最大的教堂。不过肯定是塞尔维亚最大东正教堂，里面供着塞尔维亚守护神也是东正教的奠基人圣萨瓦。
塞尔维亚的历史很复杂，其实巴尔干半岛上的前南斯拉夫的历史就是一团纠结。大体说来，都曾被外来强敌统治过，从意大利的西罗马到拜占庭的东罗马，再到穆斯林的奥斯曼和奥匈的哈布斯堡，但凡能排得上号的强大帝国几乎都来过，所以独立的塞尔维亚王国时有时无，因而闹独立的活动也就从未断过。搞运动首先得有个共同价值观吧，想来想去宗教认同可能是最佳选择，所以在中世纪前后，约13、14世纪，出了一个青年人萨瓦，引进了东正教，且被封为塞尔维亚一带的教会最高领导人，牧首（Patriarch）。
这个萨瓦其实来头不小，老爹是塞尔维亚国王。萨瓦是第三个儿子，自幼不喜欢宫廷政治，自个儿出去拜师学艺，专攻东正教。艺成回国，用东正教统一国人思想，和国王老爹一配合，文治武功，弄出个史上最强的塞尔维亚，萨瓦也被封为圣人。
到了16世纪，穆斯林的奥斯曼帝国占了塞尔维亚，前朝臣民们地下反抗，核心的纲领当然是用圣萨瓦的东正教来对抗奥斯曼的穆斯林教。于是奥斯曼统治者将圣萨瓦的尸骨掘出焚烧，意在打击反抗者的精神意志。今天我们所参观的圣萨瓦大教堂，就是后来建在圣萨瓦尸骨被焚烧的一块高地上。教堂建于1935年，已经是20世纪中叶了。
圣萨瓦大教堂的外形是典型的东正教式样，白墙绿顶金十字，无离头印象里在很多地方见过类似教堂，不多赘述。进到里面，满墙的壁画，一片金碧辉煌。其中画了不少圣人，但除了耶稣基督，其他都不认得，Peter给一一解说，指出哪个是圣萨瓦。
圣萨瓦教堂前
教堂外
教堂内
铁托纪念馆
离开圣萨瓦大教堂，来到一片僻静之处，Peter说法，这一带是富人区，房价极高，住着有钱人，也住着不少外国使领馆。在一条不显眼的道路边，车拐了进去，里面是一个不小的园子，但不奢华，原来到了铁托故居。
园子里有许多人，打着标语，不少还穿着二战时期的军装，抗着前南斯拉夫的旗帜，一看就是铁托的粉丝。其中有位老人非常显眼，身着一身黑色西装，仪态严肃，旁边还有一个年轻女孩。无离头当时并没在意，猜想可能是一个老游击队员之类。过了一会，Pete过来告诉说铁托的儿子也来了。大家听了都很意外，赶紧问在哪呢？Peter努了一下嘴，就那。原来就是那位气度不凡，穿黑西服的老人。请Peter问了一下能否和老人聊几句，当听说我们来自中国，很快回话说没问题。原来今天是5月25日，铁托的生日，我们这次参观铁托故居，也是临时安排，没想到误打误撞，赶得这么巧。
老人今年90岁了，旁边女孩是他的孙女，也就是铁托的重孙女。不知是出于语言限制，还是其他原因，老人不太多说，但他的孙女非常痛快，英语也很好，主动介绍了一些情况，包括她爷爷每年这一天都来这里，凭吊自己父亲铁托。之后，大家一起合影。
与铁托后人合影
与铁托儿子及重孙女交谈
铁托T恤
接下去参观铁托故居，其实铁托去世后，灵柩也葬在这里，所以是个故居兼陵园，目前已开辟成铁托纪念馆。铁托陵墓安置在一间阳光房里，据说就是铁托生前亲自种花的地方。铁托大概喜欢玫瑰，满园盛开。今天来故居瞻仰的人很多，不少人捧着鲜花，一排排在铁托墓前鞠躬或敬礼，更有握着拳头举在肩膀的经典姿势。
铁托追随者
签名仪式
在无离头记忆里，铁托是个特立独行的共产党领袖，还是在东西方两大阵营势不两立的冷战时期，铁托就开始搞“修正主义”，放在今天，不知是否可以算得上“改革开放”的先驱。铁托似乎还是世界社会主义阵营里唯一敢和斯大林叫板的领袖，所以印象深刻。记得当年中苏闹翻后，有个著名的“九评”，是中苏论战的核心理论依据，其中有一评就叫做“南斯拉夫是社会主义国家吗？”不记得说的什么内容，但南斯拉夫这名字却一直记住了。
铁托时期
离开铁托纪念馆，和Peter聊起如今的塞尔维亚普通人如何看待铁托以及曾经的南斯拉夫，Peter没直接说，而是讲了铁托的一些故事。第一，铁托似乎不像南斯拉夫人，因为他的斯拉夫语很差，不知带着哪里的口音；第二，二战期间的铁托，不知是从哪里冒出来的，之前谁也没听说过他，突然之间就成了南斯拉夫游击队的首领，成了抵抗德国法西斯的英雄，但其实当时南斯拉夫游击队的领导另有其人；第三，铁托的第一个夫人是波兰人，不知他们怎么相识的，有传说是英国的丘吉尔捣的鬼。很显然，Peter对铁托不感冒。这些传说，也许有一定真实成分，但明显和我们所听说的硬汉铁托以及南斯拉夫精神领袖的铁托相去甚远，更和铁托纪念馆里所看到的完全颠倒。这一来我们对铁托在前南人心目中到底是个什么形象，反而更加模糊了。老话说，耳听为虚，眼见为实，这下子亲眼见了，也亲耳听了，但似乎也没个定论。
接下去来到卡莱梅格丹堡垒，在多瑙河和萨瓦河交界处，是贝尔格莱德一个重要历史遗迹。由于地处军事要地，堡垒从古罗马到奥斯曼的东西方统治者之间多次易手，而每个统治者都要加修城堡，因此留下各种建筑痕迹，如今成了一个重要的旅游景点。
卡莱梅格丹堡垒
贝尔格莱德国家博物馆
说是国家博物馆，但留下记忆的更多像个美术馆，从古罗马雕塑，到印象派名家油画，收集了不少。没太多时间，就直奔一些名人作品而去，记得有高更，雷诺阿，梵高等。还有一副毕加索，真迹。
馆藏油画
馆藏雕塑
油画
毕加索
前中国驻南联盟使馆旧址
贝尔格莱德是前南斯拉夫联盟的首都，中国人记忆最深的大概是1999年美国及北约飞机炸了中国大使馆。这事开始还抵赖，说是误炸，因为使用了错误的地图之类，后来也就公开承认了。如今中国使馆已经另外选址重建，当初的旧址上新盖了一座大型建筑，门前有个孔子塑像，称为“中国文化中心”。大厦是一座颇有现代感的白色建筑，一半是酒店，另一半是个活动中心。Peter曾见过老使馆，回忆说是一栋古色古香的中国传统建筑，他更喜欢，不过当年的使馆痕迹已不复存在。在新建筑的一角，立有两块碑，纪念当年三位牺牲的使馆人员，一块碑是中华人民共和国所立，另一块是贝尔格莱德市政府所立，平日里鲜花不断。
中国文化中心
孔子像
纪念碑
走过塞尔维亚，总体感觉对中国很友好，路上碰到中小学生，还主动来几句“你好！”虽然说不了更多的中国话，但从一个笑脸就能猜到在他们的教育里，是把中国当朋友的。
途中遇到塞尔维亚中学生
克-塞之争
结束贝尔格莱德参观，就一路向西北去往克罗地亚，目的地是首都萨格勒布。路途有些远，Peter就聊起了一些巴尔干的历史和20世纪末的前南斯拉夫内战。
从地图上看，克罗地亚的领土很奇怪，贴着地中海伸展，几乎把前南靠地中海的地方全占了，而且是个环形。这一来，波黑国比较惨，几乎整个被克罗地亚给包围了，虽然离地中海最近的地方只有几公里，但硬是生生被克罗地亚给切断了。塞尔维亚也倒霉，通地中海的道路都要经过克罗地亚，成了个内陆国。按Peter说法，历史上原本不是这样的，到了铁托当政时期，才搞出这种明显偏袒克罗地亚的边界划分，因为铁托据说是在克罗地亚出生，算是克罗地亚人吧。因为那时都算南斯拉夫，大家也就不太在意，没想到后来一分家，这利弊就明显体现出来了，海滩可是个上天赐予的资源啊，尤其是旅游业。Peter在说到这些时，很有点愤愤不平，估计这也是他对铁托不满的原因之一。当然克罗地亚人好像不这么看问题，他们说法是历史上原本如此。这话也有依据，得看从哪段历史算起。
其实在前南斯拉夫时期，虽然有加盟共和国的划分，但种族之间互相混杂，克罗地亚的许多地方既有克族，也有塞族，还有阿拉伯等其他民族，我们一路经过的许多克罗地亚村庄，Peter指着说，这里原来都是塞族人居住点，90年代内战时，克族人把塞族人不是杀了就是驱赶走了，所以你看这些村庄都是无人村。Peter在讲到这些时，最后总要加一句，“都是美国人搞的鬼”。我们看着车外的村子，整整齐齐，似乎不像无人村，但也不好多说，且相信是美国人搞的鬼。后来讲多了，Peter担心我们和克罗地亚导游求证，所以一再嘱咐，可千万别和克罗地亚导游说起这些话是他讲的啊！生怕我们把他给出卖了。我们表示理解，也请他放心，我们只会说是美国人搞的鬼。
巴尔干半岛的历史实在复杂，既有种族矛盾，又有宗教之争，还有国家政体问题，哪一点都可能引发战争。一旦战败，被征服一方往往被要求改变信仰，最典型的是奥斯曼时期，若不改信穆斯林，没好果子吃，要么课重税，要么像前面在贝尔格莱德的圣萨瓦，死了都要被掘出来，焚尸扬灰。有点当初满人入关后对付汉人的方式，”留头不留发，留发不留头”。
一路瞎聊，晚上来到萨格勒布。晚餐就在酒店边上的餐厅，挺热闹，好像是克罗地亚风味，不记得具体内容了。
晚餐
第十三天，2023-5-26，周五，晴，萨格勒布
萨格勒布（Zagreb）是克罗地亚首都，也是座老城，特点是混搭，古代和现代混搭，一座中世纪的建筑边上就紧挨着一栋超现代大楼。古老的有轨电车承载着现代的公共交通，不过看上去都很和谐，没有太多违和感。
混搭萨格勒布
这一天正赶上一个学生节，其实是考完试后的一个预毕业日，满大街都是中学生，穿着各自校服，排着队往市中心一个广场集合。一路上高呼各校口号，集体吹着哨子，把大小道路占得水泄不通。看着眼前一个个年轻的少男少女，大多高大挺拔，五官精致优雅，长腿长臂，不得不佩服这里的人种有些天然优势，难怪在各项世界体育比赛中，时常有克罗地亚的影子，一个小小的国家，在2018年世界杯上还搞了个亚军。对比中国足球，不说也罢。
学生节
我们一路看着热闹，时而也跟着学生们瞎喊两句，打个招呼。本地导游赶紧把我们带到僻静路上，吓唬我们说这帮孩子昨晚没准喝醉了，随时可能闹事，让我们躲着点。我们直接感觉是这些孩子挺友好的，不像街头小流氓，但看到满街的全副武装警察，估计导游也不是瞎说。
萨格勒布街头时有些雕塑，一般也没太在意。但无意间发现有一座青铜雕塑是物理学家兼发明家“特斯拉”，就是现在满世界拉风的电动汽车“特斯拉”的名称来源。其实特斯拉虽然很厉害，但一般人并不太熟悉这个名字，更不知道他是克罗地亚人。都是因为马斯克的“特斯拉”汽车太出名，所以搞得这名字家喻户晓。问本地导游这个“特斯拉”是否那个“特斯拉”，导游信誓旦旦当然是，还说出了特斯拉出生地的乡村，离萨格勒布不远。Peter在一边没发表意见，后来悄悄和我们说，这个特斯拉本来没人在意，后来被马斯克搞出名了，有好几个国家和城市都号称“特斯拉”和自己有渊源，包括塞尔维亚和美国，有说“特斯拉”的教育是在他们那接受的，有说“特斯拉”的研究发明是在他们那搞的，不一而足，反正和克罗地亚一点关系没有。紧接着，Peter又赶快交代，你们在克罗地亚可别这么说啊！
萨格勒布街头特斯拉雕像
普利特维采瀑布公园
克罗地亚引以为傲的一个重要自然风景是普利特维采瀑布。我们下午的目标就是游览瀑布公园。
车在一片森林里盘旋很久，似乎有点迷路。Peter一边安慰我们，一边解释说自从南斯拉夫内战以来，他就没来过克罗地亚，算算也有小30年了，我们的司机也差不多，所以之前门清的一些风景点都有些陌生了。不过很快就找到了正确方向，来到景区。
景区里有自己的导游，接待我们的是个小伙，动作利索，英语不错，接上我们就急急往瀑布走去。普利特维采瀑布是个分段式瀑布，沿着峡谷共有16节，每节瀑布下有个湖，湖水由瀑布冲泄而成，看瀑布有多条路线，最长一条看全16个瀑布，有几十公里山路，要走一整天。我们时间有限，体力更有限，所以只走最短路线，有四个瀑布。导游小伙说其实这是最经典四段瀑布，其中包括最高最陡的一个瀑布，在山脚，几十米高，水势凶猛，游客众多。来到瀑布底部，抬头看道道白练沿着陡崖掉落，在碧色湖水上溅出水花，空气中水雾弥漫。
瀑布远观
高瀑
之后沿着湖边栈道拾阶而上，几重瀑布各有千秋，有文有武，文则静水缓流，武则乱水击石。最后来到一片高峡平湖，一艘游船把游客送到景区出口。出来后大家评论瀑布湖水，有说好，也有说不如中国张家界景色漂亮。但绝对是世界一景。
急瀑
窄瀑
瀑边栈道
高峡平湖
离开普利特维采瀑布，车往海边开去，下一个目标，斯普利特。
斯普利特（Split）是一座海港城市，在亚得里亚海边。提起亚德里亚海，无离头脑子里就出现一个国家，阿尔巴尼亚。还是在中阿蜜月的七十年代，有一首中阿友谊之歌，最后一句大概是“中阿友谊飘扬在亚得里亚海上空”，由此记住了亚得里亚海。时过境迁，当年的中阿友谊早已是过眼云烟，成了历史的一个小注脚。如今的一代可能没几人知道“地拉那”在那个角落，更没听说过“恩维尔·霍查”是何方神圣，但“亚得里亚海”依旧如故，静卧在巴尔干半岛边上。
亚得里亚海岸
亚得里亚海
从地图上看，所谓“亚得里亚海”其实是地中海的一部分，它分隔开了意大利所在的亚平宁半岛和我们今天所在的巴尔干半岛。来到海边，斯普利特导游往西一指，说那边是意大利，往南一指，说那边也是意大利，原来亚得里亚海在地图上是一道从左上到右下的大斜撇，在斯普利特往西或往南一看，海那边的确都是意大利。也正因如此，历史上的罗马帝国和威尼斯共和国都在斯普利特留下痕迹。罗马帝国不用说，名头太响，疆土无界，无人不知。但历史上的“威尼斯共和国”，无离头过去还真没太注意，多数人估计也只知道威尼斯是意大利一个城市。同时由于莎士比亚的名著“威尼斯商人”，无离头脑子里的威尼斯满大街都是夏洛克式的奸商，是吝啬鬼加滑头的形象。这次在克罗地亚，屡屡听到威尼斯共和国这个名字，翻了翻资料，才明白原来“威尼斯共和国”还是中世纪在地中海的一个强大城邦国家，军事实力了得，从公元十世纪到十九世纪都算是硬汉国家，有小一千年吧。威尼斯靠着强大的海军，和他国打海战，在地中海一带威名赫赫。而且武力背后更有强大的资本和经商贸易能力，把个国家搞得富可流油，所以莎士比亚的《威尼斯商人》也不是凭空瞎写。
亚得里亚海一角
我们这一路，从法国南部到巴尔干半岛，几乎到处都有古罗马和威尼斯人的印记。而这两个强大政权说起来不过是今天的两个意大利城市。回头再看看今天以懒散和闹笑话出名的意大利人，很难把他们和辉煌的祖先想象为同一族类，真是“江山代有才人出，各领风骚数百年”，不禁让人唏嘘！
戴克里先宫（Diocletian's Palace）
斯普利特参观主要围绕一座中世纪宫殿，戴克里先宫。
戴克里先宫钟楼
戴克里先宫建于4世纪，至今保存完好。戴克里先是古罗马帝国的一个皇帝，他的功绩不太清楚，但他是第一个主动退位的古罗马皇帝，戴克里先宫就是他退位后的养老宫殿。古罗马时期，战事不断，帝王的住所往往是防御形的城堡，戴克里先宫也是这个套路。修在海边的宫殿墙高堡坚，里面各种功能齐全。如今更是商店、摊贩林立，卖菜的，卖肉的，和卖日用百货的都有专门区域，是个完整的小社会。
戴克里先宫地下市场
街头鲜花摊
菜市场
当日天晴，阳光射在浅色城墙上，配着蓝绿色海水，散发出很浓的地中海情调。游客熙熙攘攘，海边酒吧处处，给城市更添懒散舒适的气氛。据说这也是当年戴克里先皇帝想营造的一种氛围，表示自己已经完全无意宫庭权斗，“别来烦我，兄弟我在此退休养老多舒服啊！”以免惹来杀身之祸。
宫殿的核心位置有个小广场，一边是教堂钟楼，另一边是宙斯神庙，从各个城门进来的游客大多汇聚于此，所以永远是人满为患。广场四边是石阶形的看台，游客可随意坐下休息或看演出，但许多位子都被旁边酒吧给抢占了。其实这些看台是公共的，并不属于酒吧，但酒吧也很狡猾，在石阶上扔一排带Logo的垫子，让游客以为这些位子都是酒吧花钱包下来的，任谁坐在垫子上，不点些饮料就有点对不住酒吧的意思。估计若有城管来了，酒吧就会说我这是做善事呢，免得游客坐石板上硌得慌，没说坐了就要花钱呀。有点“威尼斯商人”的真传。
中央广场
广场上另一个揽钱的方法是穿上中世纪武士服饰和游客照相，两个小伙子，带着头盔，手持长矛，按游客愿望摆出各种架势合影，然后和游客商量能否给点小费当啤酒钱。话说得很客气，也没强要，愿打愿挨。
宫廷武士
当地导游是个瘦高中年男子，介绍历史上各种传奇故事时极富激情，每个景点都像是如数家珍，可惜只顾关注导游的表情了，回头怎么也想不起这戴克里先宫殿到底有些什么典故。
午餐是在海边一家风景极佳但游客相对较少的餐厅，海风吹过，舒适惬意，是个闹中取静的好地方。
海边餐厅
特罗吉尔（Trogir）
下午来到一座岛上，也是一座古城，特罗吉尔。沿着克罗地亚海岸线，到处是古城，而古城又多为城堡式建筑，看多了就窜了。特罗吉尔的主要看点也是一座城加一个堡。堡垒修在城里，当初是抵抗土耳其人，也防海盗。一旦由大规模海盗袭击，全城人就退入堡垒。堡垒的外墙很高，当年海盗估计没有重武器，不易攻破。
特罗吉尔另外一个看点是圣劳伦斯大教堂。据导游玛雅介绍，教堂前后修了几百年，从13世纪初开建，一直建到17世纪才完成，不知中间过程是否算个烂尾楼。因为建造时间长，中间经历了多个建筑师，审美观念多次变迁，所以几种风格叠在一块，据说是罗马式套着哥特式，算混搭吧，但也是独树一帜。教堂的印象不深了，从手机里翻看照片，也不确定哪个是，胡乱指定一张，就它了。
当地导游玛雅是个中学教师，在岛上出生，几乎一辈子长在岛上，但风度举止优雅，思路清楚，介绍起来有条不紊。和上午戴克里先宫导游的热情奔放完全两个风格。
特罗吉尔大教堂
教堂顶部
钟楼
入口浮雕
导游玛雅
洗礼台
老城广场
斯普利特海滩
晚上回到斯普利特，天刚黑，酒店窗外就是亚得里亚海。下到海边，发现海滩没有细沙，连粗砂都没有，全是鹅卵石和大块礁岩，很难行走，据说是亚得里亚海的特色。
礁石海滩
第十五天，2023-5-28，周日，晴，斯普利特 – 杜布罗夫尼克
一早从斯普利特出发，先要坐船到赫瓦尔岛（Hvar）。
赫尔瓦岛（Hvar）
赫瓦尔岛在斯普利特南面的亚特里亚海中，是一个狭长的岛屿，横在海上。远看白墙红瓦，阳光明媚，典型的地中海风情。岛上是一座小城，沿着山势逐渐走高，最高处是个要塞，一道城墙从山脚通到山顶，当年曾抵抗奥斯曼军队进攻。
船到赫瓦尔岛，时间尚早，本地导游还在接待另一拨游客，于是随意在岛上闲走，一会儿就走散了。无离头和不识数沿着海岸瞎逛，丽雯、德威在城中小街走走停停，酒吧坐坐，慢游，京生最是生猛，一人直奔山顶要塞而去。
Hvar岛港湾
海边集合处
沿山而建Hvar城，远处是要塞
城中教堂
岛上阳光强烈，据说是地中海日光最充分的岛屿。沿海的房屋多姿多彩，迤逦展开，是个休闲度假的好去处。无离头和不识数来到一个临海崖壁，只见一幢无人的酒吧，看上去年久失修。于是遐想如果买下，可约朋友品酒看海，沐浴阳光，也可经营美酒咖啡，不亦乐乎！越说越像那么回事，恨不即刻把房主找来，说个价钱。
海边废弃酒吧
海景
继续前行，见路旁有座公厕，每人每次如厕要2欧元，算下来十几个人民币！无离头于是和不识数商量，咱们把海边那座酒吧盘下来，不用卖酒，只要门口拉根绳，收如厕费即可发财。怎么样？二人都认为是好主意。克罗地亚是前南四国里唯一加入欧盟，采用欧元的国家，紧跟着物价也就朝欧盟强国靠拢，商店里的物品明显高一截，上个厕所也比其他几国贵几倍！
一会儿导游来了，带着继续走赫尔瓦城。窄窄的街道两旁有不少古老建筑，数百年历史了，有些是祖传，家徽刻在墙上。来到一户人家门前，有个石雕水缸，上面有一串字符，CCCCLXXV，不知何意。导游让猜猜，没有头绪，原来是罗马纪年的制造年份，翻译过来是公元475年。 够老！
公元475年造
来到一个拐角处，导游指着墙上说明解释，原来这栋楼里出过一个19世纪的“科学家”，专攻指纹学，并用于法律断案。当时人们都不信指纹可以确定人的身份，但这位科学家硬是用他的方法，在南美的阿根廷解决了一桩错案，救出了一个无辜的人，于是名声大振。
指纹学家旧居
城里还有一处地方，住着几个修女。原来基督教里有个传统，有些虔诚的信徒，为了某种原因，会把自己关在一栋房子里，永远不出来，直到终老。有点佛教闭关修行的意思，只是佛教徒修炼一阵就重返人间，人家这里可是一辈子的闭关，进去前得想清楚了。
闭关修行场所
下午往另一座海边古城，杜布罗夫尼克。
试水亚得里亚海
晚上来到杜布罗夫尼克，酒店紧邻亚得里亚海，酒店后门一条小道直通海岸，之所以是“海岸”而不是“海滩”，因为没有“滩”，下水要从一块岩石上跳下，无离头来到海边，鼓起勇气栽了下去。此时已是晚上，岸边灯火点点，海水很清，但很冷，一下水就踩不到底，心中有点发虚，匆匆游了一个来回就急着上来了，好歹也算是畅游过亚得里亚海了。得意！
击水亚得里亚海
杜布罗夫尼克是个海港，当然又是个有历史的古城。这一路对古城、城堡、教堂已经严重审美疲劳，早就没有了急迫要看的心态，走着瞧吧。
古城杜布罗夫尼克
但车到城门，还是被古城的完好以及又高又厚的城墙震慑，导游说这小小的杜布罗夫尼克城堡国，历史上也曾经独立存在了近千年，是个军事和外交强国。军事上就靠了这完备的防御性建筑，从城墙到堡垒，易守难攻。外交上更是左右逢源，和周遭虎视眈眈的强国玩点手段，谁也不得罪。同时允许各国间谍涌入，互相打探消息，散步流言蜚语，于是各路人马都觉得自个儿是受益者。这让无离头联想起了经典二战谍片《卡萨布兰卡》。
杜布罗夫尼克海湾
杜布罗夫尼克城门
防卫工事
海边古城
街头走过，除了一般旅游小店，还有几家专营店，卖的全是《权力的游戏》（ The Game of Throne）的相关产品，原来此地还是电影中“君临城”的取景地，难怪游客爆棚，是个网红打卡地。
Game of Throne
午饭后，大家送德威去杜布罗夫尼克机场。德威由于事先安排了要赶在五月底去日本会朋友，所以先走，之后的黑山和波黑游就不参加了。杜布罗夫尼克机场很小，一天没几趟航班，所以很快就办完手续，大家约了回国再见。
从机场回来的路上，Peter带着我们走一条窄窄的山道，一路向高处去，并告诉我们说有个风景绝佳处，他30年前来过，一定要让我们看看。不一会，车到山顶，忽然景色开阔，地中海就在面前，杜布罗夫尼克城卧在海边，只见一片红色房顶，几处尖顶城堡。远处海上有几座岛，飘在水上。Peter说岛的那边就是公海，穿过公海就是意大利了。看来Peter没瞎说，是个观景的好地方，紧着拍照。
对面是意大利
山顶
山顶有个缆车把我们带回古城。继续来到海边，有游船在揽生意，载客出海，沿着海上小岛开一圈，于是讨价一番，包了艘小艇。船老大是个块头很大胡须浓烈的男人，把着舵，一副稳稳当当。
缆车上
亚得里亚海的海风很惬意，小艇围着岛，时快时慢，岛上风光一览无余。只见不少裸泳者，赤条条站在礁石上展示，原来是个天体泳场。
游艇上
天体岛一角
姿势不佳
从海上往岸边看，有不少别墅公寓。大胡子船长带点骄傲地说别墅里住着很多名人，其中包括当今男子网球第一人，德约科维奇，不过更多是俄罗斯的豪客。
海边名人住宅
晚饭后回到酒店，夕阳西下，余晖灿烂，亚得里亚海水依旧很冷，不过露天平台上的酒店泳池水温正好，于是游了几个来回。之后池边闲话几句，抬头看看天边云彩，一派休闲。
海边泳池
第十七天，2023-5-30，周二，晴，杜布罗夫尼克– 黑山
今天离开克罗地亚，开车去黑山共和国。很快到达边境，黑山对中国护照免签，没费什么事就过去了。
黑山共和国
黑山的名字有点怪，不像个国名，无离头原来一直以为是个中文音译。直到见了英文名称，Montenegro，才知道还真就叫黑山国。但总有个理由吧，于是四面看看，原来这里山多，而山上的石头还真是黑色的，有点遍地煤矿的感觉，当然没那么黑。
黑山在前南几国里算小国，面积1.4万平方公里，比北京小点，人口5-60万，赶不上北京一个零头。不过人均GDP还可以，在前南几国里排中间，但人太少，GDP一加总就被忽略了。也是因为国家太小，首都也没人在意，所以在这次巴尔干四国行中是唯一没访问首都的国家，无离头甚至不知道黑山首都叫什么，百度一把，波德戈里察，脑子里一片生疏，费很大劲也没记住。
黑山没有像样的工业，也没什么农业，但却有着很好的自然风光，从黑色的高山到优良的海滨，在只有北京这么大点的地方，居然有多重自然地理和气候环境，是个旅游休假疗养的好地儿，于是全国致力于发展旅游业，拉全世界的游客，尤其是欧洲的游客，不少大牌人物在黑山有自己的度假别墅。
黑山海边
黑色的山
从地图上看，在我们这次去的前南四国中，亚得里亚海的风光差不多被克罗地亚全占了，塞尔维亚和波黑基本就是内陆国，但黑山却有一片海岸线，200多公里长，而且有几十个沙滩海岸，这在亚得里亚海沿线可以算稀有资源，因为大多海滩是鹅卵石。也因此黑山成了旅游胜地。
科托尔城堡 （Kotor）
先是来到一座古城，科托尔。一听又是古城堡，大家情绪寥寥，猜想没啥花头。但这是黑山国的古城堡，总有点新鲜内容吧。
古城建在科托尔峡湾深处，亚特里亚海上的各色邮船可以沿着峡湾来到古城。所谓峡湾，是海水沿着峡谷，弯弯曲曲进入海岸，直到海水无法继续前行，形成天然港湾，称为峡湾。这种峡湾在北欧的挪威最为出名，但那里靠近北极，贼冷，冬天可能就给冻了。而这里是地中海，一年四季气候宜人，峡湾风景永远明媚。
峡湾
峡湾邮轮
古城背山面海，风水应该不错。但古城的历史听上去和地中海其他地方类似，也就不上心记了，在这里匆匆说两句总体印象。
和克罗地亚海边古城不同，科托尔古城看上去没有那么明亮，城里的教堂，钟楼，街道，民居等外墙都发黑，如同被雨水长期浸泡过，但也显得更加古朴点。如果有时间，倒是个“发思古之幽情”的地方。城中心有多个教堂，天主教，东正教混在一起，里面的圣像金碧辉煌，和教堂外墙形成鲜明反差。
科托尔
布德瓦（Budva）
离开科托尔，没多远又是一座古城，布德瓦。布德瓦历史很长，2000多年了，前后有罗马帝国，威尼斯共和国，奥匈帝国等统治过这里，但城市主体设计是在威尼斯人时期定下来的，特点就是防御带生活，与其他海边古城类似。
来之前听说这里海滩是个游泳的理想地点，有点心动，直奔而去。但到了海边，发现没有想象中的“理想”，连个换衣服的场所都没有，放弃。
海边有个青铜雕塑，“跳芭蕾的女孩”，很出名，还有些故事，内容忘了，不过那座优美的芭蕾造型印象深刻。
芭蕾女孩
海边芭蕾
今天的城市导游名叫南斯拉夫（Yugoslavia），好记！南斯拉夫是个中年女性，动作爽快，嗓音低沉，一副干练相。导游过程中，不知何故说到了古城居民和房屋产权等，南斯拉夫说当年是不同朝代的分封领地，给有爵位的人，如今都是私人买卖了。南斯拉夫顺口又说到，她们家祖上也是一个有爵位的。
Hotel Splendid
离开古城，Peter带着来到一幢海边酒店，Hotel Splendid。酒店的出名是因为曾经做过007电影《皇家赌场》的取景地。看了一圈，没什么特别，只有大堂看海的位置不错，其余普通。不过也算到此一游，下次再看007时，多了个谈资。
007酒店 - 皇家赌场
酒店大堂
圣斯特凡岛
离开Hotel Splendid，Peter神秘兮兮地告诉我们要去一个地方，是他最喜欢的黑山景点，一定能给我们一个惊喜！大家将信将疑，不知是个什么东东。
车往高处开去，一路可见亚得里亚海，已经有点审美疲劳了，大家都是心不在焉。转过一个高坡，车突然停下，Peter让大家往下看，原来是一个海边袖珍小岛，上面是一片红色房顶，把整个小岛铺满，远远看下去，就像童话一样。此时已是黄昏，西沉的斜阳将最后一缕光线射在小岛上，红房顶反射着金光，给小岛增加了一抹神秘色彩。大家紧着拍照，并一致认为Peter没吹牛，的确给了我们一个惊喜。同时也庆幸我们时间赶得不错，若再晚点，太阳下山，就少了很多气氛。我们的运气总是不错！
圣斯特凡岛
岛上夕阳
圣斯特凡岛有过很多变迁史，最早是渔村，如今是私人领地，修了一座顶级酒店，不少明星在酒店里长期包房，特别提到了影星索菲亚·罗兰就有一套房子，每年休假都来。上岛有一条栈道，门口有人把守，普通游人不得入内。但真要进去也不难，在酒店餐厅里预定一桌晚餐就行。Peter说的，我们没试。
峡湾酒店
当晚入住的酒店在海边公路旁，路的另一边是个峡湾，几艘大型地中海邮轮泊在湾内，一片宁静。但公路上的汽车不时打破这份安宁，害得京生一夜未睡好，第二天直抱怨。
第十八天，2023-5-31，周三，晴，莫斯塔尔– 萨拉热窝
今天离开黑山，去波黑，走山路。一开始还能见到亚得里亚海，一会就只剩山景了。
过去的几天几乎都在亚得里亚海边上旅行，蓝天碧水古堡看得有点烦了，但真要离开，还是有点感叹。地中海是个很独特的海，连着欧亚非，与两个大洋似通非通，所以海水平静，海港优良，加上阳光充足，物产丰富，贸易频繁，人种多元，衍生出了多个文明，不愧是地球中心的海洋。
从黑山到波黑基本没有高速公路，车在山道中穿行，路况类似中国的县级道路吧。好在车不多，所以速度还行，加上我们这一路的司机，也叫Peter，技术一流，该快该慢，恰到好处，所以一路即看了山景，也没耽误赶路。
莫斯塔尔（Mostar）
进入波黑后，第一站停在莫斯塔尔，一个山城。莫斯塔尔也是座古城，因为主要是土耳其统治时期修建的内容，所以有浓烈的穆斯林风格，一眼看去，有许多清真寺的尖塔。最著名的一个景点是座400多年的石拱桥，单孔，修在穿城而过的峡谷河流上。
山城莫斯塔尔
来到桥上，只见石桥很新，没太多沧桑，原来真正的老桥在上世纪九十年代的波黑战争中给毁了，后来照原样重建，满打满算也只有20多年。
莫斯塔尔“老桥”
穆斯塔尔小镇景色很美，蓝天白云映衬下，给人山明水秀的感觉，但在波黑战争期间被打得残破不堪，后来又重建，算是个翻版的古城吧。
山泉穿城过
晚上到达萨拉热窝，直接去了旧城区的一条美食街晚餐。巴尔干的美食以烧烤为主，量大肉多，其实就是国内的烤串。正好前段山东淄博烤串窜红，一时间洛阳纸贵，于是就把这顿饭说成了萨拉热窝烤串。不识数还琢磨着回去也上淄博凑个热闹，顺便比较一下两地烤串优劣。
萨拉热窝老城区
第十九天，2023-6-1，周三，晴，萨拉热窝- 兹拉蒂博尔
萨拉热窝
对于前南斯拉夫，萨拉热窝可能中国人是最熟悉的城市了，虽然没几人来过，但有点年纪的人大概都听说过，很长时间无离头一直以为萨拉热窝是前南斯拉夫首都。造成这一现象的原因，可能有二：一是当年的南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》；二呢可能就是一次大战的起源地。
《瓦尔特保卫萨拉热窝》当年在中国可算是家喻户晓。经历了近十年西方电影断档后，一部南斯拉夫电影大概算是最接近西方的大众文化了，虽然南斯拉夫是东欧国家。电影里帅气又酷酷的演员，节奏奇特的主题音乐，一时间风靡了整个一代人。无离头至今仍旧能顺嘴哼出音乐的核心片段，“铛…,铛铛,铛，铛，铛铛…，铛…”。
这次一到萨拉热窝，迫不及待就想看看那些经典电影镜头，现实中到底什么样。当地导游大概接过不少中国游客，所以也是驾轻就熟，带着我们满城跑，大多是去电影中曾出现过的地点。先是来到一个有轨电车站，指着一栋房子告诉说是电影里瓦尔特最后一个镜头拍摄地，内容大概是瓦尔特跳上火车，奔向下一个目标。瓦尔特的原型据说是铁托，因为二战游击队期间铁托的化名就是瓦尔特，所以演员必需是要“高大全"的。
《瓦尔特保卫萨拉热窝》中的火车站
《瓦尔特》景点留影
街头美女
萨拉热窝是个山城，城修在两个山坡上，底下是一条河流。来到城市高处，可以看到整个城市。导游带着来到一块高地，再往上是个兵营，“黄堡”。如今的黄堡仍是军事要地，不得入内，但门前高地也是《瓦尔特》电影里的一个场景，无离头模糊记得这个镜头，是两个盖世太保军官在这里交接权力，年轻气盛的中校替代年纪大的上校，同时指责上校无能，抓不到瓦尔特。
山城萨拉热窝
接着又来到昨天晚餐的老街，原来这里除了美食，还有各种手工作坊，其中最有萨拉热窝特点的是铜匠铺，手工打造掐丝红铜工艺品。导游带着直接来到一家店铺，满脸笑颜的胖老板一看中国人，脸上更是开了花，立刻指着门口一块牌子让我们看。原来上面是中文，写着本店就是《瓦尔特》电影里重要场景之一，当时瓦尔特正被一伙盖世太保追捕，逃到了这条街，躲进了这家铜匠铺。为了让我们对四十年前的电影能有更多回忆，老板掏出手机就放了一个电影片段，一下子把我们带回了当年景象。胖老板见我们来了情绪，立刻上杆子继续，说电影里的工匠演员是他的爷爷和爸爸，并且他的爷爷和爸爸还真是开铜匠铺的手艺人。如今他子承父业，继续这手艺活。“你瞧，这满屋子的铜工艺品，都是我一锤一锤敲出来的“。无离头扫了一眼这满墙满地的手工艺品，心想还不得敲个几百年啊？尽管心下狐疑，但还是买了几套。反正出来玩要带点纪念品回去，买点有故事的，无论真假，自己高兴！旁边正好还有一拨台湾来的旅游团，看我们几个国人在买工艺品，猜想是个好东西，就跟着买。估计他们都没看过《瓦尔特保卫萨拉热窝》，也不知道我们的这份渊源，瞎起哄！不过胖老板高兴的合不拢嘴。
电影里的老铜匠
手工铜器
拉丁桥
最后来到城中心的拉丁桥，就是在这座桥旁，一次大战的导火索被激发了。桥的边上如今有个博物馆，里面有些历史照片和萨拉热窝事件的介绍。整个事件的历史背景，后来在路上时导游给了一个较清晰的描述，眼前这个博物馆里更多是斐迪南大公被刺的经过。根据介绍，斐迪南大公当天两次遇刺，前面一次是被扔了一颗炸弹，躲过。斐迪南大公大概是军人出身，英雄气概还是要有点的，再加上那时行刺事件可能很普遍，也没太当回事，坐着吉普车继续活动，结果在拉丁桥边上再次遇刺，和怀了孕的王妃一起身亡。最后引起了一次大战。如今桥边酒店门前还停着那辆遇刺的吉普车，看上去挺新，显然是个仿制品，不过还是引来不少游客拍照。
拉丁桥
当年斐迪南大公所乘车辆
斐迪南大公蜡像
波黑战争
走过萨拉热窝，发现城里有许多墓地，有穆斯林的，也有其他种族的。原来都是上世纪90年代波黑内战的结果。无离头大致翻了一下波黑战争的来龙去脉，原来是一场非常纠结的民族、宗教、地缘政治的内战。
由于历史原因，前南斯拉夫的种族和宗教问题非常复杂，而这种复杂性在萨拉热窝体现的淋漓尽致。今天站在城中高处看出去，可以看到天主教堂，东正教堂，犹太教堂，清真寺。再从民族来看，有塞尔维亚族（塞族），克罗地亚族（克族），穆斯林族（穆族）。大致来说，塞族信仰东正教，克族信仰天主教，穆族信仰伊斯兰教，但不尽如此，历史上由于统治权变更，许多人的民族和信仰并非一致，如塞族也有信仰天主教的，克族也有信东正教的。在政权统一的时候，大家还能住在一起，相安无事，就像前南铁托时期，大家也都不闹事，可能萨拉热窝还是个民族融合的典型。但铁托死后没多久，没有强人出来接班，于是各加盟国就都琢磨分家。这一来麻烦了，谁都想占便宜啊！于是民族和宗教起作用了，几个民族都想扩大自己的地盘，于是分分合合，一会儿是塞穆联合打克族，一会又是克穆联合打塞族，一干上架还都下狠手，往死里打，一片片杀，一个近400万人口的波黑死了有小30万人，所以后来就有种族灭绝这一说法。再后来又有外国力量介入，联合国啊，美国和北约啊，等等，也弄不清楚是调停还是趁火打劫。按照咱们的反美斗士Peter说法，“都是美国人在后面搞得鬼”。
当年波黑战争的印记在萨拉热窝到处都是，许多墙壁上仍旧弹孔累累。如今战争虽然过去，但大家似乎仍旧很敏感，陌生人之间轻易不提自己的民族和宗教信仰。Peter说，因为工作原因，他常和各地导游接触，有些甚至很熟悉，但从未问起过这类问题，当然私下大致能猜出来。这趟巴尔干之行实地体会到了民族和宗教的矛盾与融合，一不留神就是“种族灭绝“。
波黑奇事
波黑的全称是“波斯尼亚与黑塞哥维那“，有点长，但可以猜出是两个实体组成，“波斯尼亚”和“黑塞哥维那”，大概算个联合政府。更奇特的是两个实体各自有一套议会和总统，所以是一个国家两总统，其实还有第三个总统，有个号称“独立塞尔维亚共和国“的政治实体也弄了个总统，不知这个联合政府平时怎么工作。
一战风云
下午离开萨拉热窝，去到另一小城，有几小时车程，于是本土导游Sijivoa开讲巴尔干近代史和一战原由。
关于一个塞尔维亚青年刺杀了奥地利太子斐迪南大公，从而引发第一次世界大战的事，估计人人都听说过。但为何这么一件似乎偶然的事件能触发这么大一场战争，多数人估计也不甚了了。导游说了一个轮廓，因为说得简洁明了，也算是一家之言，无离头大致归纳如下。
自16世纪始，奥斯曼帝国算是欧洲第一霸主，塞尔维亚也归他管。不过当地的斯拉夫人，特别是塞尔维亚人，不太服气，老想着要独立。到了19-20世纪期间，奥斯曼帝国不行了，后起的奥匈帝国接管了不少奥斯曼的属地。但塞尔维亚投靠了沙皇俄国，乘机搞了个独立。但那时的塞尔维亚很小，巴尔干的许多塞族人并不在塞尔维亚共和国范围内，特别是波斯尼亚和黑山哥维纳（波黑）两个地区，有大量塞尔维亚人，但却被奥匈帝国占了，于是塞尔维亚就老琢磨着如何把这两块地方给搞过来，建立一个大塞尔维亚国。这个想法后面有俄国支持，但最后没弄成，波黑两地还是归奥匈帝国，所以就有了后来的奥地利太子斐迪南大公巡视“领土“，被塞尔维亚敢死队员普林西普刺杀，闹出了一场轰动的”萨拉热窝事件“。
其实在这之前，虽然塞尔维亚想把波黑拉出来，但奥匈还琢磨着要把塞尔维亚也一起吃了，只是一直苦于没有借口。这下好了，太子被刺，还是塞尔维亚地下党干的，于是立刻对塞尔维亚宣战。当时德国和奥匈是同盟国，立即参战。这一来欧洲一帮老牌帝国，英国、法国、俄国等都着急了，不能让德国和奥匈联合做大呀。于是也利用原有的联盟参战，就是后来的协约国。一开始还捉对厮杀，相互宣战，后来就是一片混战。战争越打越大，从巴尔干，到欧洲，到非洲，甚至亚洲，而且从1914年打到1918年，成了人类史上最惨烈的战事之一。最后的结果人人皆知，奥匈惨败，签凡尔赛合约投降，割地赔款。按照导游说法，匈牙利最惨，被瓜分了三分之二的土地和三分之一的人口。德国有点倒霉，因为他不是战争发起国，但要对整个一战损失负全部责任，也被罚得一塌糊涂。这也给后来的二战埋下伏笔。
导游Sijivoa的一战历史也许不完全，立场也听不太出来，但总体逻辑能够自洽，条理也清晰。这次Peter没说是“美国人在背后搞的鬼”。
兹拉蒂博尔
今天要从波黑进到塞尔维亚，入住一个小城，兹拉蒂博尔。尚未到达，Peter在车上告诉我们一个坏消息，他的75岁的姐姐在贝尔格莱德家中摔了一跤，住院了。因为他姐姐没有其他亲人，所以是邻居给送的医院，他要和旅行社联系，换个导游，他当晚要赶回贝尔格莱德。大家和Peter这一路一起走了一周多，熟悉了，有点不舍，但更为他姐姐着急。问他如何赶回去，Peter还是慢悠悠的节奏，“有Bus从兹拉蒂博尔到贝尔格莱德，已经订好票了，晚上回"。
傍晚时分，车到兹拉蒂博尔，我们让Peter赶紧安排自己的事。Peter很负责，把我们带到酒店安顿好，接着又去餐厅，点好晚餐才离开。在塞尔维亚的小镇旅游，没有当地导游还真麻烦，就连点餐都很难搞定，语言不通，一个小镇难得几人说英语。好在有Peter事先安排了，一切顺利。
第二十天，2023-6-2，周四，晴转雨，兹拉蒂博尔- 贝尔格莱德
兹拉蒂博尔是塞尔维亚的小城，附近有几处景点，但都不顺路，要来回跑。因为Peter昨晚先回贝尔格莱德，今天来了个新导游，马修。
今天先去两个村落，都是“木头村”，但一个是真实的原始村落，另一个是为拍电影而建的“假村落”。
真木头村
这片村落是典型的塞尔维亚乡村建筑，和中国旧时乡村类似，塞族也是大家族居住方式。每个家庭圈一个地方，先修一个较大木头房子，中间架个炉子，家中长者坐在炉旁派活。子女小的时候，就在大厅边上小屋里有个床，等大了娶媳妇，在大房子边上再盖一个独立的小木屋，分开居住，但共享家庭公共财产，如粮仓、农具、家畜等。
老村民居
在村里走了一圈，进了一个小教堂，小到只有几个平米。原来那时战乱不断，村民随时准备逃难，别的东西可以丢，但信仰不能没有，所以把教堂修成可随时拆卸的大小，到时整个一卷就搬走了，也是一招。
迷你教堂
木头村里有个纪念品商店，想想后面小镇不多了，赶快胡乱买几样东西，回去好送人。京生弄了顶手工帽子，后来发现机场商店也有，不过比小村里贵多了，捡了个便宜。
假木头村
假木头村是一个著名导演为了拍一部电影而按照想象中的“理想国“建造的一座乌托邦，各种功能齐全，有教堂，餐厅，酒店等，在中国叫影视城。因为没有看过那部电影，也就没上心，匆匆瞄两眼带过。正待离去，导游马修忽然指着角落上的一间小黑屋说，“瞧，那个地方就是关美国总统的”，一时莫名其妙，以为听错了，哪个美国总统来过这啊？又为何被关？原来这是部反美影片，里面一个情节是生擒美国总统，然后给关这了。闹半天这么回事！不知当初关的是克林顿还是老布什。
在这个乌托邦村里走走，看到一面墙上画了三个人像，苏联航天员加加林，古巴卡斯特罗，阿根廷马拉多纳。想不出这三人有什么关联，猜了半天，唯一可能是这几位大咖对美国都不感冒。
瀑布景观
接着应该去看一个洞穴，到后一看当天不开放。于是赶往另一景点，是个瀑布。比起克罗地亚的普利特维彩十六湖公园，就实在不算什么了。景点也是冷冷清清，游客寥寥。拍几张照就走了。
瀑布前
旧日火车 Sargan 8
100多年前，从萨拉热窝到贝尔格莱德有条窄轨火车线路，其中一段被称为Sargan 8，如今仍在运行，是个稀罕货，当然是观光用的。这段铁路穿行在大山密林之中，为了解决火车爬山动力不足的问题，设计师想出了螺旋上升的办法，让铁轨绕着山盘旋，空中俯瞰像个8字，所以称作Sargan 8。
修路团队
来到车站，一副旧日景象，站台很随意，乘客更加随意，上车也没有检票，发车的信号还是吹哨。车内设施和国内当年的绿皮慢车硬座类似，木头凳子。因为是窄轨，车身也就窄些。
车站
绿皮车
绿皮车头
列车员
车厢内
火车很慢。观光路线总长十几公里，要坐小一个钟头，印象中尽是过山洞了，可见当年的工程还是挺难的。火车窗户随意开启，山风吹入车厢，带点凉意。哐镗，哐镗的车轮声，让人怀旧。据说当年乘坐这条铁路还是很时髦的，从贝尔格莱德到萨拉热窝走走停停，大概要走一周。
当年时髦乘客
贝尔格莱德中国文化中心
下了观光火车，直奔贝尔格莱德，晚上入住中国文化中心里的酒店，就是在被炸毁的前驻南大使馆旧址上新建的一栋大厦。酒店设施很新，客房很大。在酒店内晚餐，广东菜也很地道。是这一路最好的中餐。
第二十一天，2023-6-3，周五，晴，贝尔格莱德 – 北京
上午的飞机回北京，当地旅行社一个负责人来送。车上又说起曾经的中-南友谊，原来中国和欧洲之间的最早飞机航班还是贝尔格莱德到北京，是为1977年铁托访华开通的。
最后，负责人拿出一沓表格，是为了征集游客意见。回想一下，这十来天还是有些意见和建议，于是认真填表。尚未填完，车到机场。因为机场扩建，一片狼藉，车停在远处，拖着行李走一大段路。到了柜台，无离头发现手机不见了，一时紧张，这年头丢什么也不能丢手机啊，何况还是在国外！赶紧回想，确信刚才填表时还在，一定是忘在车上了，可手头偏偏没有司机电话，赶紧奔出去找车，却不知停在何处，也不知司机是否已经离开。正在着急当口，只见旅行社负责人过来了，手里拿着无离头手机。一场虚惊，归于平静。这趟旅行算是完满收官。
到了北京，已是6月4日凌晨。算算日子，连法国带巴尔干四国，出去整三周，好像是近年出国游中最长的一次。