乙未正月印尼游

无离头日志：2015-2-20   2015-2-27

乙未正月印尼行

巴厘岛

2015年的春节长假，哈哈童一伙在谋划了许多出行方案，包括伊朗，南美，澳洲之后，由于各种原因，都给否了，最后无法形成统一方案，只好四分五裂，各自选地儿。有海南的，有缅甸的，有马尔代夫的，还有最大一伙人，以冯家军和李家军为主，开赴印度尼西亚，于大年初二（2月20日）出发，从北京到雅加达，再飞日惹，又从巴厘岛乘船龙目吉利岛，再回到巴厘岛的乌布县，几天内把印尼人口最密集的岛屿 - 爪哇，沿着由西向东的路径，几乎跑遍。

第一天，乙未正月初二，公历2015-2-20，周五，北京 – 雅加达

北京到雅加达的距离比想象的要长，连中间停留，前后飞了10小时左右，快赶上到美国了。认真在地图上看了看，印尼虽在亚洲，可已到了赤道，再往前跑点就是澳大利亚了，怪不得要飞那么久！路上无事，无离头把以前对印尼的印象缕了一缕：

在东南亚这一圈国家里，印尼的名字对于从上世纪50，60年代过来的中国人来说可能是最矛盾的，往好了说有“万隆会议”，当年的总理周恩来风头甚健，提出“和平共处五项原则”，开创了反帝反霸大同盟。还有刘少奇带着王光美的国事访问，也弄得沸沸扬扬，世人瞩目，中国的老百姓那时才知道原来共产党人的老婆同志也可以称“夫人”，而且这“夫人”也可以在大庭广众之下薄施粉黛，花枝招展，当然那时的花枝招展和今天的“衣不惊人死不休”是天壤之别，差太远了，不过也算是开风气之先。 据说后来王光美受江青嫉恨，文革险被整死，也是那会儿结下的梁子，大概是因为王光美的几身旗袍把世界眼球都吸了过去，把江青晾了一把。当然往负面说，排华反华最起劲且得到政府明里暗里支持的，也是印尼，从60年代的苏哈托清共排华到90年代的暴力打砸华人社区，似乎那儿的当地人和华人有什么不共戴天之仇，但一直也没弄清楚过到底为了什么由头。这几年旅游风起，印尼的巴厘岛又是名声大震，成了国人下南洋度假的首选，去过没去过的都知道有这么个海岛，不知是被旅行社忽悠的，还是别的原因。

思路还没想清楚，飞机到了雅加达，北京时间已是后半夜。当地导游姓蓝，到机场来接，直接去了酒店，一切明天再说。

雅加达酒店

第二天，乙未正月初三，公历2015-2-21，周六，雅加达 – 日惹

今天要在雅加达游一天，景点包括独立广场，缩影公园和国家清真寺。因晚上还要飞日惹，时间有点紧，一早出发。

雅加达 （Jakarta）

印象中的印尼不是很大，但有很多岛子，所以又称“千岛之国”。这次才知道，原来印尼有一万七千多岛子，“千岛之国”的称呼是太委屈了，叫个“万岛之国”也还有富余。而且这一万多个岛上住了近2亿5千万人，乖乖，世界排第四了，可算是个货真价实一点不水货的大国！这2.5亿人当然要住足够大的地方才行，所以国土面积也有500万平方公里，超过半个中国了，够大！只是这500多万的地盘有300多万是海水，说起来又有点水货。

雅加达是首都，自然有首都必需的内容，什么总统府，议会大楼，政府大厦等等。对于一个2.5亿人口的政府来说，我们所看到的这些政府建筑大多不起眼，顶多也就是中国县政府的水平，总统府门前的迎宾广场也就能放两辆车吧。但表面文章之下，据蓝导说，印尼的官吏腐败也极度严重。如今的总统正在向习大大取经，治理贪腐。前一阵还和习大大刚见过面，被面授机密一把。回来后，雷厉风行，也是老虎苍蝇一起打，据说已初见成效，看来这吏治腐败还是个国际性问题，得有个国际反腐联盟之类的时常开开会，交流交流，就象APEC。

如同许多国家的首都，市中心有个独立广场，很大，其实独立前这广场就存在，只是那时叫“国王广场”，还是荷兰殖民时期留下的。后来借着二战结束的光，顺道把荷兰人也请走了，就独立了，具体日子是1945年8月17日。8-17这日子无离头总觉得有点熟悉，半天才想起来这是打小待过的福州市的解放日，所以福州至今有不少叫8-17的地名，难怪那么耳熟。独立广场的最主要建筑是一个细高的塔，称国家纪念塔，顶上有个涂金的火炬，但远看像个观音坐像，不知是有意为之，还是误打误撞，被佛教徒们给演绎出来的。

独立广场纪念塔

总统府

国家博物馆

首都还有个国家博物馆，里面陈列各种印尼历史珍宝。印象中多是些石雕佛像或印度教神像，还有就是印尼布料及蜡染等，当初这些东西好像也曾辉煌过，当然不及“丝绸之路”那么响亮。博物馆里有一段印尼殖民相关的内容。独立前的几百年，这里是荷兰殖民地。整个马六甲海峡一带在二战结束前基本被英国人和荷兰人瓜分，二战后英国人的地盘分解成了几个国家，马来西亚，新加坡等，而荷兰人的地方就成了印尼。在陈列室里，也有不少打着“VOC”商标的物件，这“VOC”是所谓“东印度公司”的标签。早期的殖民，似乎都和这个“东印度公司”有关，但无离头一直弄不清楚这“东印度公司”到底是个什么玩意，一会儿说是荷兰公司，因为“VOC”据说来自荷兰语“Vereenigde Oostindische Compagnie”，但有时又说是英国公司，因为那些贩茶，贩咖啡，贩鸦片基本是英国人的勾当，搞得莫衷一是。这次才弄明白，原来这“东印度公司”其实不是今天意义上的“公司”。当年哥伦布发现美洲大陆后，搞错了当成是印度，就把那儿称为了印度。后来为了区分这印度不是那印度，欧洲人就把真正的印度称为“东印度”，而美洲变成了“西印度”，那些被发了特许经营，跑到东半球来抢地盘抢财宝的海盗或团伙就都变成了“东印度公司”，最出名的是荷兰的“VOC”，其实是一帮荷兰团伙按照股份制公司的方式弄得一个联合体，又被荷兰国会授权可以有军队，可发行货币，可以和其他国家签国书。后来英国人一看这玩意好，抢地盘效率高，就也弄了个“东印度公司”，全称是“不列颠东印度公司（British East India Company）,是英国女王特许的贸易公司，实际上也是有权利的军事体，攻城拔寨加做买卖，怎么赚钱怎么来。如此说来，这“东印度公司”实际上就是在印度一带的具有武装的一类特许团伙（合伙人公司），在拉丁文里面有各种叫法，只是中文里全都成了“东印度公司”。

受难佛

断鼻子象神（智慧神）

比肚子

大佛

国家清真寺

印尼以穆斯林为主，清真寺当然到处都是，我们去的是国家清真寺。按照蓝导的说法，世界上最虔诚的宗教信徒是穆斯林，证据是他们每天要拜真主阿拉五次，从清晨4点半就要起床，面向麦加，匍匐鞠躬，然后是中午一次，下午茶左右一次，晚饭后一次，临上床前一次，每日不断，循环往复，风雨无阻。相较于基督徒的一周一次做礼拜，佛教徒的随心所欲，想拜就拜，忘掉个三年五载也不打紧，穆斯林的确严格多了。为了方便穆斯林每天5次的活动，印尼的所有公共场合都有专门的祈祷房（pray room），机场，酒店，游乐点，到处都能见到一个个不起眼的牌子标示着可以跪拜的地方。这些房间一般比较隐蔽，还是很照顾了非穆斯林的感觉。不然，一到点满大街跪下一片，都不好意思从前面走过了。但高音喇叭放出的可兰经信号就没法只让穆斯林听到了，所以在那里生活必须适应这每天重复的音乐，不过听习惯了好像也没什么影响。

看介绍，印尼的国家清真寺是东南亚一带最大的，但无离头上月刚去过马来西亚，那儿的国家清真寺也号称最大。仔细看下，原来都是最大“之一”，估计是谁也不想把这“最大”的荣誉给丢了，又不想兄弟间争得太厉害，所以都参照着对方的尺寸，修个差不多的，对外都号称最大。但这只是无离头的小人之心瞎猜，没根据的啊！

国家清真寺建于上世纪70，80年代，历史不太长，平时都开放，无论是否穆斯林，一概欢迎，而且门口正对着一个高高大大的天主堂，远处看去，两个天主堂的双峰小尖顶与清真寺的圆球大穹顶似乎是同一片建筑。据蓝导解释，之所以这清真寺谁都让进，原因是清真寺的设计师是个基督徒，所以这里也不对任何异教徒做限制，进来只要遵守规矩就行。最大的规矩就是不能乱露肉，男的是不能露腿肉，所以禁短裤，但俩胳膊没事，好像背心也能进来。女的就比较讲究了，若要正经到大堂拜拜，必须浑身上下裹得严严实实，头发都不能露。但唯一例外是脚丫子，必须得露，因为不让穿鞋，合了一句中国俗话，顾头不顾脚。

无离头也曾去过其他一些清真寺，最大感觉就是空，大厅无论修得多大，一概没有任何家具，空空如也，也许暗合了道家“大道无形”的说法，异曲同工。不过来客就只能站着，或坐在地上。似乎坐着比站着更恭敬些，所以大家都是坐着或跪着。我们进来时，还不是祈祷时辰，但已有不少穆斯林散在大厅里。细看之下，各种形态都有，除了坐和跪，不少人四肢敞开仰着或趴着，呼呼大睡，把这儿当家了！但这行为好像不算对阿拉不恭，只要不到点，阿訇没出来，可兰经没响起，大家尽管把这地儿当歇脚的所在。有几位大胡子汉子横在地上，手上还拿着iPhone，不知是在聊生意，还是会情人。大堂的中间拉着一道线，是为了分开男女，男宾在右，女宾在左，和咱们的男左女右倒个个儿。

读经穆斯林

也有这个姿势的哥们

寺内女人角

不久，音乐起，是让大家准备，不许再躺地上了。因为不是重要日子，可容10万人的清真寺内也就几百人吧，都聚到了前面。此时非穆斯林就不能混在祈祷大堂了，但可以到二楼观摩。无离头初不知规矩，身上披件临时袍子就想到阿訇面前看个究竟，但被一位大厅稽查很有礼貌地轰走了，至今没弄明白他怎么就看出我不是个真信徒。祷告时间不算太长，估计一天五次，也没法再长了。形式也不复杂，主要是静听一段似唱似述的音乐，信徒们此时到底在想些什么或该想些什么，没问。

清真寺前

毗邻而居的天主堂

缩影公园

因为在国内什么世界景观公园之类听多了，凭名字大概能猜到是什么样一个东西。但实际体验后觉得还是有些特点。一是这缩影只是印尼各种民族特点缩影，范围相对集中，二是建筑都以一比一盖出来，感觉比较真实，当然最主要的还是缩影的内容大多不是人人皆知的世界性地标，如埃弗尔铁塔之类，所以看着有点新鲜感。

园内

公园很大，好像是从上世纪的苏加诺时期开始建造，逐渐成了规模。内容主要是印尼各种民族民居和传统。印尼多湿多雨，大部民居就悬起来，底层不住人，但也并非就空在那，有些部落就把底层当了多功能厅，一排半高不高，又像支撑又像家具的东西平时是椅子，接待客人。逢女儿嫁人等重要仪式，椅子就成了桌子，摆上酒水，招呼四方。还有些房子修得很大很高，但里面空空如也，像个体育馆，据说当年是几代同堂，各占一个角落。中间是否曾有墙隔开，不得而知。房子多以木头建造，外墙挺讲究，刻了不少木雕，估计也都是当年土豪的样板房，小百姓大概没那么奢侈。

高档民居前

民居内

传统服饰

穿错了

防潮建筑 通风悬空

中国区

公园里还有一片中国区，以客家人博物馆为核心，大概是一个发了财的客家老板出钱建的。园区挺大，除了一个客家土楼型博物馆，还建了一些“中国特色”的雕塑。大概都是不同人出钱修的，各有所好，内容就庞杂了，有西游记师徒四人，有梁祝，还有孔圣和其他先贤，似乎没一个主题。据蓝导说，这块地是在90年代那场排华暴乱之后印尼政府批给华裔社区的。对于印尼的排华，这儿的华裔似乎有不一样的看法。按蓝导的说法，印尼人多数并不排华，反而是很感谢华人给提供了不少谋生机会。因为在印尼2.5亿人口里，华裔只有约8%，估计2000万左右，比例虽不大，绝对值不小，占所有海外华人总数快一半了吧。但最关键的是这些华人掌握了印尼80%的财产，雅加达大街上的高楼大厦，绝大部分是华人的，所以华人在这里显得特别富有。说个简单例子，接我们的蓝导，就是国内说的地陪，在中国应该是个很普通的打工族，但人家在印尼雇了5个保姆，有管烧饭的，有管洗衣的，有管带孩子的，还有一个专门给捶背的，够牛吧！这华人有钱的原因说起来自然是能吃苦耐劳，会做生意，可哪的华人不吃苦耐劳，干嘛这儿就特别发呢？原来本地人不太有资本累积的概念，一天能挣到个酒钱饭钱就心满意足，回去吃喝玩乐，若手头有点多余的闲钱，那就干脆辞工不干了，花光再说，因此这儿的打工者最愿意每天拿钱。中国老板也掌握了这习性，每天开工钱，让他们赚了就花掉，第二天就不会旷工了。当然若赶上个小病小灾或手头错不开，打工的也绝对会向老板开口借，老板也乐得给，反正以后还要扣回来，且更能钓住打工者，省得一天到晚去招人。这一来，劳资关系还挺融洽，当地人觉得华人老板还行。但事总有例外，华人因为有钱，又掌握大量资产，赶上个政治或经济危机，政客们就要打华人主意了。打土豪，分田地在世界哪个角落听起来都是个挺不错的主意。印尼的华人不占主流，可占了那么多钱，不少就被当土豪打了。当然还有其他原因，据蓝导说法，在90年代那次暴乱中，也只是部分华人被砸，其中有些可能也是平时对人有点苛刻。

如今的印尼，自打上次排华暴乱后，不知是外部施压还是政府为了搞和谐社会，让华人的社会地位提高了一些，包括允许用汉字做招牌，开华语学校，承认华人是印尼多民族中一支，华裔参政等，我们到的这个华人园区和客家博物馆也是那之后搞的。所以蓝导觉得上次排华活动的最终结果倒也不都是坏事。当然，这看法在本地华裔也不尽然，我们后来的两个导游，林导和沈导，给我们的说法就是印尼依旧很排华。我们这一路对此没太大感觉。没觉得排华，也没觉得亲华，更多的是有奶就是娘，肯花钱哪都欢迎。

百家姓协会

西游记

园内有许多敲敲打打的人群，大概算是表演，很热闹，有点中国社火或是迎亲锣鼓的劲头。游客若有兴趣，上去乱砸两下，整个不在鼓点上，也没人管，红火热闹就好。

社火

鼓阵

还有一块园子专门隔开，说是食人族。里面其实都是些真人大小泥塑木雕，而且不是吃人的场面，倒是一帮不太雄壮的汉子站在一条独木舟上，手里拿着刀叉棍棒，不知是去逮鱼，还是逮人。

食人族出发，悄悄地进村

眼神像个吃人的

中餐选了一家印尼菜，味道还不错，具体内容忘了，只记得饭后结账，不到十个人居然100多万，够土豪吧！不过给除个2000的汇率，算下来比北京还便宜些。

蓝导

蓝导是华裔，有个中文名，挺难记，就取了个英文名- Frankie，年纪在50上下，大概是第三代或第四代移民了，但很通中国，包括现在一代领导的典型事迹，如打虎拍蝇，防腐反贪，大国政治等等，新名词用得比我们还溜。但同时他也非常认真于自己的身份，刚下机，我们恭维他是个“老华侨”了，他立刻很严肃地纠正：“我不是华侨，我是华裔。”正当我们弄不清这华侨和华裔的区别时，蓝导说了：“华侨是生在中国，然后出国谋生，加入外国籍的。而他这种生在国外的华人后裔，只能称‘华裔’，而不能称‘华侨’”，原来如此。

蓝导自我介绍说是个“易经”研究者，不太清楚他的主业是搞易经还是带旅游，反正一有机会，他是很愿意展现一下他的历史知识。一会儿考我们：“郑和姓什么？”，咱们瞎猜，“姓郑呗”，蓝导即刻纠正：“错，郑和姓马。因为郑和是回民，回民就是穆斯林，祖宗都是穆罕默德，所以姓穆，但中国人弄错了，把‘穆罕默德’变成‘马罕马德’，所以回民都姓了马，因此郑和一定姓马！”听着也有道理，反正我们认得的几个回民朋友的确姓马，而且听说郑和也的确是回民。至于他为何叫郑和而不叫马和，就不去管了。估计明朝时皇帝老儿喜欢把他的得力干将给封个姓，“国姓爷”郑成功不也如此吗。但把“郑”封成了“朱”，还说得过去，和皇帝爷攀个亲戚，沾点光。但不知为何要把“马”封成“郑”， 好像离皇帝本家也没近多少。

蓝导知道的事还不少，他说这“繁体字”应该叫“正体字”，因为从来只有“正体字”和“异体字”，这“简体字”就是一种“异体字”，所以对应的是“正体字”而不是“繁体字”。蓝导还知道今年是农历多少年，因为农历和易经一样，是伏羲氏搞出来的，所以农历元年就是伏羲氏的生日。不知蓝导是如何推算出伏羲氏的生日，反正比耶稣大爷年纪大，所以比公元就要长，好像是要加个几百年。无离头只知道农历是按60年一个周期来计算，还真不知道这农历也有个起始的元年，估计是没投拜伏羲，没学易经之故。

蓝导还是个人种学家，据他考证，印尼人和中国云南佤族人是同一个民族，因为长相，肤色，甚至语言都有相同之处，都是一样的瘦小，一样的太阳烤出的咖啡色。大概是一些佤族人在几百或几千年前一路由缅甸，泰国，马来亚南下而来，和丝绸之路好像没什么关系。但为何不说人家佤族是由印尼人一路北上而去形成的，就不知道了。

第三天，乙未正月初四，公历2015-2-22，周日，日惹

昨天下午从雅加达飞来日惹，两地同在爪哇岛上，但也飞了近一小时，据说还只飞了半个岛，凭经验就能推算出来这岛子不小。儿时对爪哇的印象大概是从说书那儿来的，什么谁谁被打得落慌而逃，就说被赶到“爪哇国”去了，也不知这“爪哇国”是个什么地界，猜想应该是个偏远的小荒岛之类，和鲁滨逊待的地方差不多。但其实这真正的爪哇岛很大，在赤道上下，由西到东长长一条，是印尼一万多岛子里最发达的一个，有超过一亿人口在上面。雅加达在爪哇西头，称西爪哇，而日惹在岛的中部，就叫中爪哇，至于岛的东头就连着人人熟悉的巴厘岛了。无离头是学IT出身，爪哇（Java）在计算机世界里是一个非常著名的编程语言，但凡搞这行的，不懂Java就像搞金融没听说过股票是什么一样。但多年前，Java刚发明出来时，无离头第一联想就是那个远在天边的“爪哇国”，难不成这Java语言是“爪哇国”流放犯人给发明的？至今也没有个答案。

日惹（Jogjakarta）

日惹的中文名字不知怎么来的，英文拼音是在雅加达前面再加个Jog，就是Jogjakarta，读起来应该是“油个雅加达”才对，怎么会是“日惹”？而且这“日惹”二字普通话发音实在别扭，要卷舌，又不爆破，让人只听见“日”字，像说了一半，还当在骂人呢。每次和别人说起上哪了，对方都听得云里雾里，以为故意含混不清不想告诉呢，其实冤枉，实在是发不出音，对于不会卷舌的南方人尤甚。

日惹是个特区，不知“特”在什么地方。来接待的是个女导游，也是当地华裔，姓林，就称林导了，听着以为是“领导”。林导普通话困难，理解一些隐含的意思就更不着边了，所以半天也没弄明白为何日惹是个“特区”，又“特”在哪儿了。唯一说明白的是日惹高校集中，大概有60多座，算个文化城，要知道中国人熟悉的巴厘岛总共只有一所大学，所以日惹赶上海淀的学院路了。另外日惹曾经做过印尼临时首都，大概是在二战前后。但这些似乎也不是“特”区的理由。一路走过，感觉城市很旧，马路上散发着凌乱的气息。昨晚到达时已是晚上，不太明亮的街灯下是许多身材不高的当地人，兜售着各种本地外地的东西。

日惹王宫

印尼历史上皇族不少，许多至今仍在延续，至于这些皇族是怎么来的，到底有多少支，没几人能弄清楚。但这些皇族的后代，除了有些还继承了祖上的一些遗产，可以把皇宫或王宫当酒店出租挣点外快，其他待遇都没了，和普通百姓一样，要打工挣钱养家糊口，所以干什么的都有，当然混得好的也当到了副总统或省长一级，比他们祖上当苏丹或皇帝时管的地方还大。

王宫大门

日惹王宫Logo

由于皇族多，王宫就多，光是爪哇岛上就不知有多少，但日惹的“王宫”比较有名，所以成了一个旅游胜地。出名的原因一是比较大，二是有些历史渊源，好像在苏加诺还是苏哈托当总统时，日惹苏丹搞了个副总统当当，所以得到特别关照，王宫保留较好，成了个博物馆，如今还有王宫卫队守着。这卫队是由一群不知是因为发育不良，还是品种就如此的小小的男人组成，穿一身当地服装，小帽子的边沿在耳朵上起个反角，远远看去，所有人的耳朵都尖尖地耸起，很有点灵猫的神韵。背后别一把不足一尺的短剑，看不出是木头还是金属做的。

王宫管家

带刀老侍卫

按照中国的标准，这王宫的一切够朴素的，从房子建筑，到日常用品，多和普通百姓家里的东西不相上下。有些值钱的古董，基本也是些盘盘罐罐。墙上挂的最多见的是历代国王（苏丹）的家谱树，其实就是一幅幅画，树干是苏丹本人，后人就是树枝树叶了。这些家谱树倒是很直观，瞄一眼枝叶繁盛程度就大致能看出这个苏丹是否兴旺发达，一根树干上孤零零没几片叶子的，基本都不灵光。最能干的一个苏丹娶了5个老婆，生了79个孩子，所以那棵树就特别旺盛，整副画都给画满了。得出的印象是此地鼓励多娶老婆多生孩子，且多多益善，因为那些能娶能生的苏丹基本都是较有作为的，小王国在他们手里时也是生机勃勃。

国王

瘦王后

枝繁叶茂子孙树

按照中国的标准，这王宫的一切够朴素的，从房子建筑，到日常用品，多和普通百姓家里的东西不相上下。有些值钱的古董，基本也是些盘盘罐罐。墙上挂的最多见的是历代国王（苏丹）的家谱树，其实就是一幅幅画，树干是苏丹本人，后人就是树枝树叶了。这些家谱树倒是很直观，瞄一眼枝叶繁盛程度就大致能看出这个苏丹是否兴旺发达，一根树干上孤零零没几片叶子的，基本都不灵光。最能干的一个苏丹娶了5个老婆，生了79个孩子，所以那棵树就特别旺盛，整副画都给画满了。得出的印象是此地鼓励多娶老婆多生孩子，且多多益善，因为那些能娶能生的苏丹基本都是较有作为的，小王国在他们手里时也是生机勃勃。

王宫里还有表演，主要是一帮女子穿着当地服装跳舞。说跳舞其实有点夸张，更多是在眉目传神或传情。全身只有手指在不停变化，什么兰花指，观音手，朱砂掌，白骨爪，不一而足。配着眼神和婀娜的腰身，在慢悠悠的印尼音乐里演示着历史的场景。估计当年的印尼都是小国寡君，当个苏丹也没啥事，每天就在这慢节奏里磨着性子。

慢吞吞的曼妙

看这些东西，的确要有些耐性，对宝宝一个10岁的男孩来说，更是如坐针毡，百般无聊。其实连无离头看那演出也都着急，于是用半吊子京剧教宝宝唱戏，先来一段《空城计》：“我本是，卧龙冈，散淡的人……”，宝宝很认真地听了两遍，然后很认真地问，诸葛亮为什么要唱：“我笨死，喉咙干，傻帽的人……”，整个儿误人子弟。

还没完！

京剧唱一会儿也就烦了，宝宝于是掏出手机玩起了游戏。过一会说是游戏里要花钱买重武器，贵的要8000元，可凑不出这笔银子。无离头于是怂恿宝宝，你看那苏丹都是好几个老婆，估计此地老婆不贵，赶紧娶俩，到国内再给卖了就能凑钱买武器了。宝宝觉得是个好主意，只是不知这是否属于拐卖人口。

除了王宫，日惹的行程主要就是看两个宗教遗址，一个是佛教的，称为婆罗浮屠佛塔，还有一个是印度教的，称普兰班南神庙。两遗址都有几百上千年的历史，也都有曾被毁，被湮灭然后又被发掘重建的经历， 如今都成了联合国世界文化遗产，受到保护。

印尼如今奉伊斯兰为国教，包括日惹也主要是伊斯兰为主，但两个最著名的宗教遗址却是佛教和印度教，可以猜想一定有过巨大的历史变迁。所谓三十年河东，四十年河西，是非成败转头空，但具体是如何演变的，这佛教怎么就被印度教超越，后来又被伊斯兰教顶替，好像是一段挺长挺啰嗦的历史故事，无离头就懒得去弄清楚了。

婆罗浮屠佛塔 （Borobudur Temple Compounds）

这是一片佛教塔林，也是个佛教圣地，还是个多难之地，有1000多年历史，号称是世界最大佛塔。但几百年前就被放弃了，火山灰和各种植物曾经将寺庙整个儿埋了，无影无踪，只留下各种传说回荡。直到19世纪初才被一个英国总督根据传说重新找到，又过了几十年，终于被一个后来的荷兰总督给发掘出来，但中间最大舍利塔里的宝贝却不知被谁顺了，至今无人知道当年的发掘者看到了什么。那荷兰总督花了很大功夫恢复了一些曾经的辉煌，逐渐地又有了人气，朝拜者，旅游者络绎。可没想到在上世纪80年代，一帮伊斯兰极端分子用9块炸药把9个佛塔给炸了。后来刚修好又被炸了。最后花大力气再重新修过，如今还有不少修整的痕迹，塔上的石头颜色深浅不同。

佛塔林

凶佛

佛塔园区占了很大一块地，围着中间一个小山，塔修在山顶，据说婆罗浮屠的本意就是山上的佛寺。在山脚修了些观光内容，有杂耍，有马车游街，还有个小火车在围山转圈。时逢正午，阳光当顶，热浪烤人，导游说上山有一百多级石阶，众皱眉。于是先坐小马车延山晃一圈。此地马和人一样，小一个尺寸，所以拉的车也小。不过收拾的还挺精神，叮叮当当从一排卖礼品的货摊前穿过。一伙人在车上对着路旁的游客和小贩挥手胡喊两句：“同志们辛苦了！” 莫名其妙的路人也很友好地挥手致意，让大家体验了一把当年苏丹检阅臣民的感觉。

马车游街

山脚妖怪

开始爬山上佛塔，当日无离头一早不知吃了什么，一路肚子闹别扭，看着一百多级台阶的佛塔，犹豫着上还是不上。维君在前面走着，职业习惯，回头想关心一下无离头和其他人的状况，不料一脚踩空，从石阶上摔了下来，膝盖处巨疼，赶紧送到园区医务室，处理些外伤。当时无法判断受伤程度，先不爬山了，回到车内休息。

其余人还是上到佛塔顶处，居高临下，风景很好。重新修过的佛塔整齐排列，都是以当地火山岩铸成，黑黑的很历史。据说此地日落很特色，大家就等着太阳下山拍照。闲来无事，便围着佛塔走路转圈，据说也有讲究，转对了能好运。几圈下来，已感疲惫，可西边的太阳依旧悬得高高，不肯下坠，还藏在一片浮云后面，不露脸。好不容易待到太阳离远山只剩几尺高度，看园的却说时间到了，要关门，赶着游客下山。有几人不甘心，想抢最后几个镜头，工作人员也没脾气，总不能太暴力了吧，见游客不肯离开，就干脆上来挡在镜头前，心理大概在嘀咕：“我不强推你走，但也不让你拍！”，一副大义凛然，堵枪眼的勇气。

回去的路上，维君的膝盖有点肿，犹豫着是否要去医院，最后还是决定先观察一晚。

塔前合影

暮色中的大佛

路遇印尼学生

丽雯一家

无离头变身阿拉伯

第四天，乙未正月初五，公历2015-2-23，周一，日惹 – 巴厘岛

今天内容只有参观一个印度神庙，然后飞巴厘岛，时间富余，所以决定上午去城外的默拉皮火山。维君的膝盖还是肿着，决定在酒店休息，中午回来接她。

默拉皮火山

印尼多火山，且是活火山，时常有突然喷发将村庄掩埋之事。但过后，这些被掩埋烤焦的遗迹又被发掘成了旅游景点，成了生意。日惹也是个火山活跃区，离城不远处有座高高的默拉皮火山，外形有点日本富士山的意思，耸起的山头没有尖，在爆发时喷掉了。赶上天晴，衬着蓝天白云，是个很好的景色。只是多数时候云雾封锁，难得一露真容。又赶上现在是雨季，天空变幻不定，所以我们的行程上本没有游览火山一项，是临时加上的。

当日天阴，天空里的水雾阴阳怪气地悬在山腰，导游生怕我们见不着火山埋怨，不停提醒这山露不露脸和她可是没半点关系啊，万一看不到，不是她的错。我们其实倒无所谓，而且坚信着自己的运气，一早就去了。

车到山脚，要换乘爬山专用的吉普。只见各色吉普码得到处都是，且年代式样齐全，最老的估计是二战美军留下的洋落儿，新点儿的是丰田的“陆地巡洋舰（Land Cruise）”之类。不论新旧，全是敞篷，还加装了一些扶杆把手，可随时站起瞭望。每人还配了个口罩，往面上一扣，再加付墨镜，整个儿的塔利班，只差一把AK47在手了。

各色吉普

开车的小伙一轰油门就进入了似路非路的山道。不知是本就如此，还是故意，这山路坑坑洼洼，曲曲拐拐，吉普车在上面颠簸摇晃，更有了点野战的气氛。宝宝一甩在王宫时的垂头丧气，立刻精神了起来，一路得意。

默拉皮火山的最后一次喷发在2010年，据说喷出来的东西被扔到1-2公里的高度，如今穿行其间，吉普车的边上还是斑斑点点，火山灰和滚出的岩石散得到处都是，黑黑的，一片狼藉。车停在一座废墟前，里面是当年被毁了的房屋和动物骨架，如今成了一个小博物馆。看情形当初这里并未被火山灰覆盖，而是高温将大部分东西烤溶了，所以框架还在。据说当年科学家已经预测到了火山爆发，也动员搬家，但还是有不少老乡不相信或是认为有神明保佑，不肯离开，最后在大火和岩浆中遇难。今天的博物馆，某种程度也是在告诉后人，大自然不可抗拒，三十六计“走为上”是最佳选择。

火山遗骸

山上还有一纪念地，是一个水泥的碉堡型地下建筑，当初的目的是为火山研究人员或来不及撤离的百姓提供一个避难所。不过在上一次喷发时，一对男女躲在这里，可还是被岩浆吞了，至今只有几点白骨留在一片凝结了的火山石上，洞内阴森森，没敢多待。

洞的上面是一块开阔的山脊，尽管整个气氛有点凝重，但却是个拍照的好地点，司机做着示范告诉说可以在岩石顶上跃起，摆个姿势抢拍，弄好了，可有神仙遨游般效果。于是几个还能跳的上前学样，拍出来一看，Tom的姿势最妙，轮廓鲜明的五官和悠悠然的神态，加上向前伸出的一阳指，似乎在不急不慢中飞升，很有点哈利波特的神韵。

火山穿越

山顶

真正的火山口是不能去的，吉普车只是沿着火山边转悠，寻找着不同角度看山。多数时候，总有一片云或雾把山给罩起来了，捉迷藏似的，若隐若现。偶尔一片云开，大家抢着拍照，但完整清晰的全景很少。不过我们的注意力几乎全被乘坐的吉普吸引去了，司机带着在崎岖小道上冲刺，有时故意把车停在一个大陡坡上，轮子下碎石嶙峋，更显示了吉普的野性剽悍。大家紧着摆pose和车照相，早把远处的火山给忘了，云开云散也都无所谓了。

翻越火山

下山后，很想犒劳一下卖力的司机，只是数小费时被印尼的大票面搞得很头疼。动则几万几十万的票子实在不好心算转换，丽雯弄了个口诀，去3个零再除2，基本就是人民币。可票面上一串长长的零，光要数清楚就不是件易事，一不留神可能就搞错个零。若是把等值50块的人民币数成5块也就算了，但要是把5000当成了500可就心疼去了。咪咪噔噔最后也不记得给了司机多少小费，反正是以万为单位，不过若是一万就太少了，只值5块人民币，在酒店里帮你拉个箱子也得给这数，人家陪你玩了半天才拿这点，奖励太少，至今想起来，还在为当初到底是给多了还是少了纠结。

普兰巴南神庙 印度教（Candi Prambanan）

普兰巴南神庙是日惹的另一个宗教遗址，与婆罗浮屠佛塔齐名，都是联合国世界文化遗产，但一个是佛教的，一个是印度教的。由于对宗教没太多研究，所以有些长得差不多的宗教如印度教和佛教等往往搞混，而日惹这地儿佛教，印度教都一起来，一回头就忘了哪个是哪个。后来看多了，慢慢掌握了点诀窍，佛教的大神长得更像严肃的人，不管是释迦牟尼，还是观音，都是一本正经，哪怕是弥勒佛，虽没那么严肃，好歹也是笑面人样。但印度教里的神就更“神”了，最典型的是智慧神，一个大象鼻子把脸全挡了，所以只要看到和这大象鼻在一起的当然就是印度教了。不过其他小神就搞不清楚了，如佛教寺里的牛鬼蛇神，力士天王，和印度庙里的妖魔鬼怪，二流神仙都长得差不多。

普兰巴南神庙由三座非常巨大的石塔组成，当年还曾有240座小佛塔环绕，因为地震，所有建筑曾经被完全毁了，因为这里是联合国世界文化遗产，又重新把三座主塔一块块拼起来，但多数小塔没有恢复，留下一片废墟的摸样，倒是增添了历史感。相较于佛塔婆罗浮屠，这印度神庙更加装饰复杂，各种浮雕细看之下很精致，经过几百上千年的风吹雨打，各种似人非人的神仙妖怪的五官神态仍旧鲜活。

我们到时正碰上一拨穿着一致的女孩也在参观，看情形像是学校春游，但分不出是伊斯兰还是印度教孩子，反正都披着头巾，穿着袍子式样的校服。不知是因为此地外国人来得少，还是其他缘故，这帮孩子看到无离头似乎觉得很新鲜，一个个上来要求合影，一时间飘飘然，有点明星的错觉了，但到了也没弄明白这到底为得是哪桩，来印尼的中国面孔有的是啊。不过心想管他那，反正这形象不值钱，尽管拍。门口还有俩大点的女孩，估计是大学生，自我介绍是学中文的，要为我们免费导游。看着诚恳的态度，我们自然欢迎。只是一开口发现俩孩子的汉语水平实在困难，要用中文解释这些印度神的来龙去脉更是绝无可能，甚至最简单的对话也主要靠比划，一大半时间是鸡同鸭讲。不识数心肠好，很耐心地教俩孩子最基本的汉语，最后也没搞清楚谁在给谁导游。

志愿者

神庙前

庙前广场

这里的天气变化多端，虽说是雨季，但几天来却没见正儿八经的雨水。正说着呢，天上风起，远处已是乌云阵阵，灰色的空气变得非常透明，精美的古塔被暴风雨来临前的阴阴的天空衬得非常肃穆，另是一种美感。大家抓紧拍照，还喊着号子齐往天上蹦，玩顽童本色尽显。可好景不长，转瞬间狂风夹着大雨倾盆，这里又是一片开阔地，无遮无栏，大家只好撒开丫子，紧着往入口处奔，浑身已是半湿。公园门口准备了一大堆伞，游客自取，估计这种情况常见。

暴雨

塔影憧憧

下午，离开日惹飞巴厘岛，又是一个多小时。由于大雨，还在机场里耽误了很久，小小的机场因为延误班机多，连个坐的地儿都没有了，一大堆当地老乡席地而坐，配着各色花衣服和边上琳琅的小卖部，倒是热热闹闹的。

一下飞机，维君的膝盖还是肿得厉害，直接去了医院，拍片后说有骨裂，要打钉，想想还是提前赶回北京再做吧，这一路不然太受罪。于是回酒店，和国内及旅行社联系，另做打算。不识数几个电话，总算搞定，改第二天晚上直飞北京。

第五天，乙未正月初六，公历2015-2-24，周二，巴厘岛 – 龙目吉利岛

今天要乘船过海，去一小岛 – 龙目吉利岛（Gili Island of Lombok）。来之前，考虑到中国春节有大量巴厘岛旅游团，怕弄个人挤人比国内景点还热闹，就和旅行社商量找个非热门景点，最后推荐了与巴厘岛隔海相望的这座小岛。小岛和巴厘岛中间隔着一片海叫龙目海峡(Lombok Straits)，说是隔海相望，其实远着呢，更本看不见，快艇都要跑近3小时，若遇到风浪大了还不能出行，所以国人去的很少。

维君要在酒店待到晚上才能飞回国，担心她行动不便且语言困难，安宁就留了下来，帮着联系旅行社和机场。其他人一早出发，到海边上船。

我们乘的快艇不大，满员大概30人左右，一般要坐在舱里，碰到天好也允许到甲板顶上，每次限10人。船上大多是晒得黑黑的西洋面孔，一问，是从澳大利亚来的，学生摸样，男女皆有。想想这会儿澳洲不是假期，这帮孩子估摸是逃学溜出来的。

当日天晴，无离头和Tom上到船顶，还有那帮澳大利亚孩子。海上虽无风，仍有浪，快艇在微浪间起伏，站不稳，也没个扶手，只能坐着或躺着。抬头是晴空万里，阳光非常热烈，快艇全速前行，带起一股惬意的海风，大家兴致勃勃。但没多久，不变的海面让人视觉疲劳，慢慢地都变得有气无力，于是一个个叼瓶啤酒，横七竖八仰在甲板上闭目养神，也不知过了多久，还在半睡半醒间，船靠了码头。

海峡轮渡

甲板上

谁还要啤酒?

晒

吉利岛很小，上面不让有任何机动车辆，最主要的运输工具是马车。码头上停满了来接客运货的小马车，我们也乘车到酒店。岛上只有一条路，丈把宽，所以车非常小，基本是两人一辆，马更小，看样子也只有这种小马能在这小路上来回。

上岸

码头

岛上仅有的运输工具

浮潜

吉利岛可以浮潜，且是岛上的主要项目，于是当天就上了一艘专门带人浮潜的木船出海。天有些多云，海水显得平淡，沙滩也没有期待中那么亮丽，带着浮潜镜看下去，海水不是很透彻。说实在的，这里的浮潜只能算一般。水底有很多珊瑚，但色彩艳丽的极少，多为灰灰的珊瑚礁。热带鱼当然有，但长相出众的有限，就如同刚才在岸上找美女，多数禁不起细看。不过偶尔也有惊喜，有一小片深蓝色珊瑚，是活的，在水底微微抖动，像是一片蓝墨水氤了开来。但水下洋流似乎很急，一会儿就把人漂了开去，待回头招呼别人来看时，已不是刚才位置，找不到那片蓝了。

出海

歇会

浮潜

远处海面上驶过一艘窄窄的小船，窄到只能纵向站一排人，扶着两边的横杆。船上是一溜孩子，都背着书包，一问之下，是当地的“校船”，接孩子下课。原来岛上没有学校，孩子每日要到邻近大岛上学，于是有了“校船”，长相奇特。斜阳下，细细的校船载着一溜孩子从海面横过，倒是一副很好的画面。路上是小小的马车，海面有溜溜的校船，这儿的孩子很田园。

岛上的生活，除了休闲，还是休闲，一天多的时间，除了漫无目的地沿着那条唯一的街道走到尽头再走回来，其他就是在泳池里泡水了。街道两旁多是酒吧和餐馆，最红火的当然是海鲜，基本是拿来烧烤。龙虾，乌贼，金枪鱼，只要是能吃的，都可现点现烤。最热门的地点是个大排挡样的露天烧烤，摆摊的卖力吆喝，客人们懒散喝酒，一副海边闲景。

岛上雕塑

海鲜

夜市大排档

夜里的海滩有些淡淡的光影在水里移动，初时以为是游客潜泳，细一看，是一些船家在水里捕海产，每人头上一盏潜水灯，就像矿工戴的帽子，在水下缓缓漂游，道道灯光闪烁不定，但不知在如此浅的岸边能逮到什么。

酒店前面的海边沙滩上正在放着露天电影，刚坐下，海风突起，一场急雨顷刻即至。众人忙奔回酒店内，在草棚顶的房间里听着外面的雨声，一夜好觉。

游客众生相

整个岛上难得见到国人的面孔，多是澳大利亚游客，有些看来像是常客，光个膀子在那条唯一的路上来回晃悠。肌肉男，苗条女不少，当然也有肌肉女和肥膘男，腆腆地在路上展示。闲来无事，想拍几个上相的带回做手册，于是不时就有人喊着：“美女来了，准备！”，但不少时候，待那美女走近，细一看，“俄地个妈呀，不拍也罢。”

街边美女随手拍

标准搭配

第六天，乙未正月初七，公历2015-2-25，周三，龙目吉利岛 – 巴厘岛乌布县

一早，尚未起床，不识数接维君一个电话，这个点维君应该在飞机上，怎么能打电话？原来昨晚安宁将她送到机场，一切关照完毕走后，这航班因为天气原因没能起飞。其实是飞机根本没过来，转道去了菲律宾，这会儿还在那边侯着呢。维君坐在轮椅上在机场侯了一夜，到这会儿也还不知下一步该如何。这真是“船破又逢连阴雨”，都给赶上了。不识数赶紧又是几通电话，弄明白了这航班要到晚上才能飞，而且也不一定。可这隔着大海，想赶过去都没辙，只好电话关照几方多加照顾。航空公司也还算负责，给安排到一座海滨酒店休息，安宁又赶了过去。一通忙乱，总算暂时安顿了下来，接下去只有走一步看一步了。

这一趟把维君折腾得够呛，也是有年纪的人了，本就是一路风尘仆仆，又摔坏膝盖，还赶上趟莫测的航班，没着没落，真够背了。不过好在后来一切还算顺利，回去后骨科主任说不用手术，固定即可，阿弥陀佛，好人终好报！只是难得出来一趟，却没赶上后面的多数精彩，遗憾！

印尼诊所

话分两头，大队人马中午离开吉利岛，乘船返回巴厘岛，海浪比昨日来时汹涌很多，坐在船舱里，颠簸不止。到了海峡中段，海浪更加猛烈，快艇被波浪抬起，又在两个波峰之间平平地拍下去，人被震得生疼，于是干脆站起，随着波浪节奏，调节着膝盖的弯曲度来减震。此时换了个年纪较大的水手驾驶，船似乎平稳了些。无离头从来觉得开游艇是个最不要技术的活儿，辽阔的海面上，前后找不到第二条船，就像在空无一人的天安门广场开车，哪怕闭上眼都开不出车祸来。但细看了这老水手的驾驶，方才明白在大浪中行驶还是很有讲究的，你必须随着海浪的频率，方向，高度不停地调整速度方向，这样才能让船沿着波峰和波谷一块起伏前行，而不会出现在两个波峰间被高高抬起又被拍下的尴尬，看来这“大海航行靠舵手”还是有道理的。

下一个目标是乌布县，在巴厘岛中部一个山区，路上先停在一个蜡染工场。初时以为是一片乡间手工作坊，到后才发现是一个类似工艺品的商店，门口有几个在做蜡染的乡民，拿着蜡笔在布上画图案。进去后发现这儿的蜡染印刷非常精致，比常见的机器印刷还要规整，与我们脑子里的手工蜡染完全不可同日而语。具体如何制作，不得而知，但肯定不是那几个在门口摆样的乡民能手工“画”出来的。这些高档蜡染价钱自然也很高档，一块花布都是上百美元起价，据说有收藏价值。

继续上路，跑在一条类似中国省道的公路上。印尼基本没有高速公路，主要道路也很窄，两辆大一点的车相交总是让人担心过不去。问起下一个点有多远，回答基本是在几公里或几十公里公里以内，但你千万不能用国内高速的概念来估计时间，因为在这窄窄的路上，汽车，摩托车，自行车，行人混道而行，司机不停地闪避，让人提心吊胆，一个30公里的路程开一个半小时很正常。

车进乌布城区，路更窄，车更慢，旁边的人家又紧邻着马路，从矮矮的院墙看进去，一清二楚。多数人家似乎很殷实，不大的门脸装饰着各种雕像，湿湿的空气让青苔处处，透着点古朴。许多大点的人家还都修个家庙，在院子里占一块地方，中间好像立着些神兽牌位，样子蛮精致。沿途绿树遮荫，花色院墙一户户挨着排过去，自成一片风景。

路边还有许多石雕木雕小店，好像这里是雕刻之乡，但主要卖得是大个的佛像或神像，我们没多大兴趣，就直接奔酒店了。

酒店藏在一片山林之中，说是五星级。大门就在路边，是个窄窄的入口，一点看不出五星级的样子，车打路边过，若没有引导，一闪可能就过头了。进来后，还是一条窄窄的甬道，看不出有像样的房子。但再往前，一座巨大的雕塑出现眼前，估计十几米高，塑的不知是女神还是巫婆，反正是个女的，很苗条，有点凶，不像是佛。但这里仍旧看不见任何成规模的建筑，还是有点怀疑这五星级是否冒牌。

进入酒店的大门似乎也不是很大，但很气派，因为整个门全是精致的雕塑镶成。进来后，发现处处是雕塑，连电梯的门脸也布满了各种石头神仙。再往前，突然眼前开阔，原来整个酒店是在一片很陡的山坡山，大堂有一面敞开，俯视整个山谷，沿着山坡是一个个别墅样的小楼，带着当地风格，错落排开，被一条小道串起，房子之间由各种茂密的绿植隔开，芭蕉树，芙蓉花，红绿相间。相对于大门口的憋屈小气，这里让人柳暗花明，豁然开朗，心情立刻清新了许多。

海神

来到酒店房间，更是一番天地，每个客房都是一套独立的院落，装着木插销的院门上雕着门神，带着湿气的院墙还有点青苔，生出几分古意。进了二门，是一套齐全的客房，有主卧，主卫，还有个独立书房型的茶室或客厅。天花板很高，尖尖的，由木头和竹子修成，床上还有装饰用的帐子，很印尼。主卧正对全是玻璃门窗，外面是一个露天院子，中间一个属于客房的小泳池。由于是在山坡上，眼前景色一览无余，但外面无法窥入，即私密，又开阔，印象中是我们在旅途上住过的最好也最特点的酒店了。由于一套客房很大，房间也多，门口又是静悠悠的院子，出门一条挨着山崖的小道，带点神秘感，如是单人入住，还真有点瘆人。也是因为房间多，加上室内室外到处都是展开来的空间，东西随手一摊就忘了在哪。无离头离开前，特意在各角落转悠半天，看看是否有拉下的东西，但还是把放在保险箱里的护照和现金给忘了，差点没法登机。老游客了，居然犯这种低级错误，惭愧！不过也怪这套客房实在有太多空间和藏东西的边边角角。

接待台

安宁在网上查了一下酒店情况，才知道原来这是世界10家最好最特色酒店之一，难怪！至于为何修在这样一个有点荒僻的山里，不得而知。但起码一个原因是此地为雕塑之乡，各种石雕木雕满大街都是，即便把酒店整个用雕塑筑起来，成本也还有限。酒店名称是“Royal Pita Maha”，问导游这Maha什么意思，怎么着到处都用啊？回说是“贵”的意思，猜想大概就是“尊贵”或“贵族”的意思吧，所以把酒店名称整个翻译过来大概是“皇家尊贵比萨”，也就是个高档“比萨”店，和“必胜客”的“海鲜至尊比萨”有得一拼，好记。

山中酒店

观景餐厅

酒店客房主卧

卧室泳池

客房大门

第七天，乙未正月初八，公历2015-2-26，周四，巴厘岛乌布乡

阿勇河漂流 （Ayoung River Rafting）

皇家比萨酒店前面的山脚下有一条弯弯曲曲的小河，称阿勇河，很长，水急，上午的安排主要是在这条河上漂流。开始不清楚这漂流到底是怎么个玩法，去了再说吧。

先是开车拉到上游，每人穿上救生衣，发一把浆，然后下到谷底，这才明白是用橡皮艇漂流。每艇能坐5，6个人，一个被称为教练的小伙在艇上给把舵，其实主要是当救生员。上来后先要学会四句印尼话，“划桨”，“收桨”，“向前”，“向后”，忘了怎么说了，只记得有两个词的发音大概是“扑扑”和“趴趴”，因此一路不停“扑扑，趴趴”。河里的水时缓时急，不断有些明礁暗礁把水流变窄变陡，形成了一个个的激流跌落的情景，感觉小船随时有扣翻的可能。橡皮艇在礁石群里不断撞击，船上人也就跟着惊呼乱叫，也顾不上“扑扑”“趴趴”的命令了。橡皮艇似乎很牢固，在岩石上撞来撞去很是平常，但一船人很快就都浑身是水，落汤鸡样。后来干脆两条船之间打起水战来了，互相用桨击水泼对方，再后来和其他不相识的船之间也干上了水仗，越打越热闹，整个河面混战一团。仔细一看，全是中国游客，让人不知身在何处。因为中国游客多，驾船的小伙都能来几句国语，有时还能说得挺复杂，咱们船上的小伙就不停用中国话向旁边船上喊话：“不要泼水，不要泼水，我感冒了”，一付带着痛苦表情的“诈降”搞得边上人不知真假，刚一犹豫，这家伙就趁机找个有利位子猛泼对方一头水，然后大笑。用多了，这诡计不灵了，旁边喊着：“就是因为感冒了才泼你，给降点温，免得发烧”，河面一片开心。

准备出发

激流

瀑布下

梯田

接下来看一处景点，一座梯田山。印尼种水稻，且有不少种在山上，很多梯田。但这个地方的梯田不同一般，几乎悬在一片很陡的山坡上，一小块一小块的，鳞次栉比，顺着地势爬满了整座山。不知这梯田当年是否真的当稻田开出来的，至少现在的主要功能是供人参观，在山对面的坡上，修了一排排竹棚式的茶室或咖啡室，我们的游览票里包括一份饮料，可随意选哪家坐下喝茶或咖啡。这些茶室（茶棚）面对梯田的一面敞开，游客慢慢观赏，看着那些精致的田埂，你会觉得这些乡民不是在种稻，而是在建工艺品，打出的谷子若真当大米吃了，成本不知几何。印尼由于没有四季，一年到头任何时候都可种水稻，一茬接一茬，所以你能看到一块田里的水稻刚插秧，旁边那块可能正在灌浆，再边上那块也许还在拔节，老乡们也就没有忙季闲季一说，一年到头轮着来，最多一年收四回。这和中国的单季稻，双季稻不是一个路数，那里过了季节就没法种了，所以有什么清明谷雨育种插秧，三伏夏天抢收抢种（“双抢”）等等，反正是个赶点的活。无离头当年下乡浙江就亲自体会过，“双抢”时节，村里男女老少都忙得个头脚朝天，两头不见天地干活，差一天，这晚稻不等灌浆就会被霜打了，也就白种了。

四季梯田

观景棚

留影

这里也像任何旅游景点，旁边有不少卖工艺品的小店，里面摊满了各种蜡染。这才是我们熟悉的蜡染，带着手工的粗糙，价钱比昨天的“国家工艺品蜡染店”便宜太多，塞了两大袋子还不值昨日一块布料钱。无离头大喜，有用没用就往口袋里装。

手工蜡染小店

乌布王宫

王宫的院门也是窄窄的，和普通百姓家类似。到印尼后看到的所有人家几乎都修个窄窄的院门，初始还以为是这儿的人长得瘦小，所以门也不必修宽，省料。后来才知道，这儿有个迷信，说是这儿的鬼长得胖，只要将院子门修的窄点，鬼就进不来了，看来这鬼也够笨的，连个侧身都不会。不论真假，反正在整个印尼的确很难找到敞亮的大门，最多见的是一种没有门楣的院门，两个门柱就像是一根柱子从中间齐齐劈开，然后各往边上推一推，中间留出个缝就是门了。因为门太窄，连个家具都没法往里抬，所以只好把院墙修的低低的，所有大家伙都从院墙上面撩进去，或找个吊车吊进去。这一来，所有人家的院墙都不及一人高，挨着马路的人家，里面有什么活动外面看得一清二楚，当然如有盗贼之类，不需要轻功也就能轻易翻墙入室了。

王宫里面也不大，类似北京一个大点儿的四合院，里面曲曲拐拐也有个几进开间，现在有一部份已变成了酒店，对外接客，是遗留王族的一项收入。王宫有几百年历史，建筑也很有特点，像一座古庙，红黄色的老砖头让人联想到王室的兴衰和或许有过的故事。

旧日王宫

乌布王宫合影

王宫内小院

王宫白天参观免费，但晚上有一场歌舞演出，要单独卖票。没有专门的剧场，就是在王宫不大的院落中央铺块薄薄地毯，连个椅子也没有，观众就只能席地而坐。无离头猜测这歌舞估计也就是和在日惹王宫看到的类似，慢得让人犯磕冲，加上天闷热，湿气重重的王宫天黑后可能还有不少蚊子，还不如回酒店沏壶茶，仰在星光下，享用一下私有泳池来得惬意，所以先回了。

宫廷表演

第八天，乙未正月初九，公历2015-2-27，周五，巴厘岛 – 雅加达 – 北京

海神庙和断崖

白天还有一天时间，先去了海神庙，巴厘岛上最著名一个景点。正是一个风和日丽的上午，第一个让人眼前发亮的是深蓝深蓝的海水。不知何故，这地方海水颜色比一般的海要深很多，蓝的有点发墨色，风卷起的浪也就显得特别白，比头顶的云彩更耀眼。海神庙是建在一个半离半就的小岛上，海浪退下去，就有一条礁石组成的小道可以半跳跃地走过去，海水一涨，路就没了。小岛不到半个足球场大小，严格说是一块稍微大点的礁石，离开海面也不算高，但数百年来，潮起潮落，上面的海神庙从未被淹过，即使是那场惊天动地的海啸，也没对它构成威胁，看来当初的风水先生在选择这块地时，还是很有点水平的，也或许是海神娘娘或海神爷爷保佑，所以平安无事。因为没近前参观，不太清楚这儿的海神长什么摸样，是男是女，也没打听属于哪家哪派。

导游说巴厘岛最得意的卖点就是这海神庙，旅游画报杂志上都能看到。其实庙本身远远瞧着倒是一般，不大，估计也就是个土地庙的规模，且面对大海，又被几颗大树遮着，岸边人只能从后面看到个半显半藏的房顶，未得庐山真面目。但因为这嶙嶙的小岛，浅浅的沙滩，深深的海水，幽幽的树木，组成了一幅特别的图画，让人想起带点骨感的蓝色美人。

海神庙远观

海神庙岛

酷

油画

海边

海神

断崖

离了海神庙，开了很长时间车去到下一景点- 断崖。这里又是一个古老而熟悉的故事，一个女子等着她出海的丈夫或情人，但再未回来，于是跳崖殉情，这跳崖的地方从此被命名为断崖或情人崖。如今早已经没有人为这种故事感动了，来的人都是为找风景的，也许还有个别想实地判断一下这崖是否高到能摔死人。但不管什么目的，所有人离开时估计只有一个评语，上当！这是一片再平常不过的海边了，哪哪都能见着。而且看这前不着村，后不着店的荒滩样，谁跑这来跳崖？跳下去也没人知道！估计都是后人为搞旅游给编出来的。 尽管如此，景点还是人头攒动，放眼处，满坡全是中国游客，耳畔尽闻熟悉乡音，估计大家心里也都在嘀咕：干嘛跑这来，真比那跳崖女子还傻！无离头心下琢磨，假如没了中国游客，这印尼旅游业，起码这巴厘岛的旅游业估计只能歇菜了。

传说中的断崖

Tom 和 Anne

在巴厘岛的一路，几乎所有景点全是华人同胞，咱们的Tom可能是景点里唯一的一个浅发碧眼，高鼻子小伙，所以不时被人拉着当模特合影。Tom好脾气，也总是有求必应，当然来求合影的多为女孩，乐得。不过横着看过去，Tom的典型盎格鲁-萨克逊外形还是配安宁的素花旗袍小腰板更搭调，也算是中西合璧的代表作了，比其他看着都顺眼。

Tom and Anne

猫屎咖啡

下午飞机回，要买点纪念品带着。爪哇咖啡有名，就去了一个工场。门口停满了各色旅游大巴，不用说，百分之百同胞。我们被带入一间“贵宾室”，大家急着想先喝一杯尝尝，可接待的小伙却先给我们洗脑，要把爪哇咖啡的前世今生说一遍。不过听一下也长知识，原来这咖啡可有讲究，即便是同一个地方的咖啡豆，也分“坏，臭，母，公，屎”五档，咱普通喝得速溶咖啡，那是用“坏豆”和“臭豆”磨的，反正你不知道它原来长啥样，至于“星巴克”之类用咖啡豆现磨的地方，一般就用“母豆”，就是母树上的豆，产量高，便宜，看着也挺饱满，没有歪瓜裂枣样；再讲究点的，就喝“公豆”咖啡，那是公树的果子，当然不如母树产量高，但味道香很多，所以贵不少；最高贵的是“猫屎豆”，别以为是长得像“猫屎”得名，人家是正儿八经猫拉出的屎，那是印尼爪哇岛上专有的鼬猫，爱吃咖啡豆，但又不消化，全拉了出来。但经这么一趟，那些生豆通过生化反应，脱胎换骨，成了顶级咖啡豆，身价立刻百倍。因为是在工场里，臭豆，坏豆当然不会拿出来让我们尝，但猫屎豆也舍不得，所以我们当场品了母豆和公豆，顺便也见识了一下大名鼎鼎的猫拉屎豆，藏在一个镶金裹银的盒子里。价钱上公豆是母豆的一倍，而猫拉屎豆是公豆的10倍以上。由于价格相差大，所以公豆，母豆基本是按公斤来卖，而猫拉屎豆则是按两来卖，并且装在超级精致盒子里，基本上不是用来磨着喝，而是供起来炫耀的。来之前，导游反复强调说我们要去“猫屎豆”工场，当时没听清楚，以为是“毛氏豆”工场，心想可能老板姓毛，生意做得大，所以人人知道，这会儿才明白，原来这老板卖得是“猫拉的屎”。

猫屎工场

品公母咖啡

吃拉咖啡豆的猫鼬

回来的路上，飞机是“红眼”航班，一路都是晚上，到北京已是第二天。想着明天还有一天周末，不上班，快哉！（完）